Vi elsker alle zombier og roboter, to av de tingene som mest sannsynlig vil være vår fortrydelse en dag. Lar oss hjelpe ting ved å bygge en skummel liten robotzombie.

Mitt mål med dette Instruksjonsrike er å ta en dukke og (re) animere den med servo og mekaniske koblinger, dens braaaaiiins vil være en Arduino mikrokontroller.

Jeg liker å bruke det jeg kan scrounge opp for mine prosjekter, siden det holder kostnaden nede, men det betyr at du kanskje ikke vil ha akkurat de samme produktene, jeg vil prøve og gi alternativer. Dessuten er du en maker, du vil finne ut det.

I samme vei har designet mitt blitt planlagt rundt begrensede verktøy, du kan gjøre det med alt fra håndverktøy til CNC cutters eller alt i mellom.

Dette prosjektet kan være en ganske god introduksjonsrobot for noen som aldri har bygget en før.

Et advarsel: Det var et poeng midt i dette prosjektet da jeg sliter med å passe på en undead robot i en kjole og måtte ta et skritt tilbake for å spørre meg selv hva jeg gjorde med tiden min … Jeg Gjett dette kan også skje med deg, ikke bekymre deg skjønt, jeg kom over det;-)

Shameless Plug

Jeg startet hele prosjektet for en Instructables-konkurranse, så hvis du synes det er kult, og du ikke vil risikere å bli spist av spurned zombots, vil jeg sette pris på din stemme!

Oppdatering: Takk gutter!

Så jeg vant en premie i Halloween-konkurransen, takk for dine stemmer!

Oppdater 22 okt-2014: Lagt til fjernkontroll (trinn 21) og en mer grundig video

forsyninger:

Trinn 1: Deler påkrevd

Elektronikk

4x høyt dreiemoment servos

Servoene til armene må være relativt høye dreiemoment siden de må løfte robotens vekt. Jeg vil også anbefale å gå for dual-bearing servos hvis mulig. Disse har en bærekraft på hver ende av utgangsakselen for bedre å håndtere sidelaster.

Jeg brukte TrackStar TS-600MG fra HobbyKing siden jeg likte lyden av metallgir og dobbeltkullager. Kulelagerene viste seg å være en fiksjon skjønt, akslene støttes av messingbøsninger.

2x Slim Servos

Servoene til nakken (hvis du velger å animere den) trenger ikke å løfte mye vekt, så små, lavprofilerte servoer vil gjøre. Jeg tror at 9g servos ikke ville være opp til oppgaven skjønt.

Jeg brukte Corona DS-239MG fra HobbyKing, siden jeg hadde dem til hånden.

Arduino Nano

Bruk en hvilken som helst mikrokontroller du liker, men jeg er delvis til Arduino Nano, som jeg kjøper med boatload fra DealExtreme.

batterier

Jeg brukte 6x 4,2V Li-ion batterier som jeg fikk gratis (de utløpt for 10 år siden, men heck, dette er en zombie riktig?). Du kan bruke det som er tilgjengelig for deg, ditt valg vil påvirke kravene til DC-DC-omformer.

DC-DC-omformer / UBEC (Universal Battery Elimination Circuit)

Det du trenger her er avhengig av batteriene, les elektronikk delen for flere detaljer).

Jeg brukte en utdatert Volgen FDC15-48S05 som jeg kom ut av et skrapt stykke telekomutstyr, så det er lite sannsynlig at du finner en nøyaktig det samme.

Hvis du bruker RC-batterier, kan du bruke en UBEC fra radiokontrollen verden (HobbyKing har ganske utvalget, jeg har lest gode ting om TURNIGY 8-15A UBEC for roboter, men har aldri prøvd det selv)

Assorterte Bits og Bobs

Koblinger (for batterier)

Perfboard / Stripboard (jeg fikk fra DealExtreme)

Isolert Wire

2,54 mm (0,1 ") toppstifter (for å koble til servoer i)

Lodd

Isoleringstape

Varmekrympe

Mekanisk

Torso / skuldermontering

6mm MDF (kan bruke akryl, kryssfiner, aluminium, uansett hva du har verktøy til å kutte)

Tre Lim (hvis du bruker tre)

Matchsticks / Toothpicks (brukt som dowels)

Armkoblinger

12mm dowel (jeg brukte om 800mm av det)

Aluminium Servo Horns (DX eller HK)

Neck Linkage

Sykkelbremsekabel

Bremsekabelrør

EZ-kontakter for servokabel (DealExtreme-ekvivalent)

Fjær / Servo-koblingskobling (kan bruke litt gummislange)

festene

Jeg brukte M3 (3mm) festemidler for stort sett alt. Hvis du fjerner gammel elektronikk, finner du masse av dem (selvfølgelig er de billige som sjetonger til å kjøpe også).

M3x12mm skruer

M3x30mm skruer

M3 nøtter (Nylocs er hendig hvis du kan få dem)

M3 skiver (delt og flatt)

estetikk

Dukke

Større er sannsynligvis bedre i dette tilfellet. Jeg fant den lokale kinesiske butikken og kjøpte en av disse cheapies med en klut kropp og plast lemmer, som endte opp med å være perfekt.

zombification

Akrylmaling

Plastpakker (hvit helst)

Popcorn Kerner (for tenner)

Silikon (eller annen fleksibel lim)

Superlim / dobbeltsidig tape

Trinn 2: Verktøy påkrevd

Mekanisk arbeid

• CNC router / rullesag / laserskjærer / stikksag / håndsag
• Boretrykk / Håndbor / Hjemmelaget Drill Trykk
• Skrutrekkere
• Socket / Spanner

Elektrisk arbeid

• Loddejern
• Tang
• Side-kuttere

programvare

• Arduino IDE
• Putty (valgfritt)

Trinn 3: Elektronikk: Strømforsyning

Strømforsyningskrav

servoer

De fleste servoer er vurdert til å kjøre av en forsyning på 5V eller 6V, selv om man finner en håndfull HV (High Voltage) de som vil godta 7,4V. Mine er bare vurdert til 6V, så jeg trengte en måte å regulere spenningen på.

Arduino

Ardunio krever en 7-12V inngangspenning som regulerer ned til 5V (eller du kan direkte levere en regulert 5V). Strømkravet vil være ubetydelig i forhold til servoene. Ta en titt på databladet for all info.

Spenningskonvertering

Jeg hadde heller ikke tilgang til høyt dreneringsbatterier (det er mer batterier enn kapasitet og spenning, noen batterier er bedre å levere all sin kraft raskt enn andre, det vil si å levere mye strøm, noe som er noe motorer / servoer krever), så jeg bestemmer meg for å stable seks 4,2 V batterier i serie, noe som resulterer i en utgangsspenning på 25,2V ved maksimal ladning.

Husk at POWER = CURRENT * VOLTAGE (P = IV), så hvis vi antar at strømmen som er trukket på DC-DC-omformerenes utgang, er lik strømmen fra batteriene, så er strømmen som batteriene skal tilføres, bare (Vout / Vin) * (Iout), som i mitt tilfelle betyr en inngangsstrøm ca 5 ganger lavere enn utgangsstrømmen.

Du kan bruke en UBEC fra radio kontroll verden (Hobby King har ganske utvalget, jeg har lest gode ting om TURNIGY 8-15A UBEC for roboter, men har aldri prøvd det selv)

Jeg bestemte meg for å gi strøm til Ardunio via en 12V lineær regulator i stedet for DC-DC-omformeren, bare hvis konverteren brenner ut eller går inn i dagens begrensning når servoene overskrider sin nåværende evne (noe som ellers ville føre til at Arduino startes på nytt). 12V regulatoren faller all ekstra spenning som varme, men dette er ikke så stor siden dagens trekk på Arduino er så lavt. Arduino's on-board regulator faller 12V ned til 5V.

kabling

Ledningene for strømforsyningen er utrolig enkle. Jeg lagde et lite stykke stripboard med 2,54 mm toppstifter på den for å koble batteriene til, og kobler den positive fra den ene til den negative av den neste. Jeg har vist det for fullstendighet, men hvis du bruker et RC-batteri, trenger du ikke noe slikt.

Jeg har også inkludert og på / av-bryteren.

Les dokumentasjonen som følger med DC-DC-omformeren nøye, og du vil se hvilke pinner / plugger du får +/- fra batteriet og hvilke pinner / plugger gir utgangen.

• Hvis du kjøper fra HobbyKing, er det alltid lurt å lese folks kommentarer på produktet, det ser ut til at markeringer / dokumentasjon ikke er klarert.
• Hvis du bruker scavenged komponenter som jeg gjorde, er Google din venn. Jeg var i stand til å finne et dataark for konverteren min uten mye problemer ved å søke etter tall som ble skrevet ut på det.

Trinn 4: Elektronikk: Bygg kretsløpet

Kretsen er faktisk ekstremt enkel; alt vi gjør er å gi kraft til Ardunio og servoene.

• Gi 12V strøm til Ardunio (Arduino vil regulere dette ned til 5V)
• Gi 5V strøm til servoene
• Koble Arduino utgangspinner til servo data linjer.

Arduino og Servo Pins

Jeg begynte med å lodde Arduino inn i et stykke perfongbord og sette inn 3 rader med 2,54 mm topptekster ved siden av digitale pinner 2,3,4,5,6 og 7.

Koble hver av pinnene i raden nærmest Arduino til den tilstøtende digitale pinnen.

Den andre raden fra Arduino er 5V strømforsyningsskinnen for servoene, koble dem alle sammen.

Den tredje raden fra Arduino er den negative (bakken) strømforsyningsskinnen for servoene, koble dem sammen.

Makt

I det forrige trinnet planla vi ut våre strømkrav og lagde kontakter for batteriene.

Jeg loddet en tilsvarende kontakt på perfongbordet og kjørte den positive til de positive inngangene til DC-DC-omformeren og 12V-regulatoren.

Kjør det negative av batterikontakten til de negative inngangene / jordpinnene til DC-DC-omformeren og 12V-regulatoren.

Ta 5V-utgangen fra DC-DC-omformeren til midtradien av servostifter og jord / negativ utgang til ytterste rekke servostifter.

Ta 12V regulatorens utgang til "Vin" -pinnen på Ardunio og sørg for at minst en av Ardunio's "GND" -pinner er koblet til bakken (batteri negativ).

kondensatorer

Kondensatorene er der for å hjelpe regulatoren ut ved å levere noe av strømmen til servoene under toppforhold. De fungerer som små batterier som kan utlades og lade opp utrolig raskt.

Jeg ville starte med to 560uF caps og se hvordan du går, det var nok for meg.

Sett dine valgte kondensatorer mellom Ground og 5V servostyrene. Hvis du bruker elektrolytkondensatorer, sørg for å få polariteten til høyre (siden med stripen er negativ)

Trinn 5: Planlegging, CAD-arbeid

På dette stadiet hadde jeg bare et konsept om at jeg skulle lage en "halv-a-zombie" -bruker, så jeg begynte å skisse ting for å finne ut hvordan man får robotten til å bevege seg. Jeg finner penn- og papirplanlegging å være utrolig nyttig. Jeg ender opp med sider og sider med doodled tegninger før jeg bryter ut CAD-verktøyene. For dette partiære prosjektet betydde det mye sittende skisser, vinket armene mine som en halv zombie, mens kona prøvde å se på et TV-show.

Designet jeg gikk med på slutten har hvilke robotocister kaller "2 grader av frihet" (DOF) per arm.

1. Skulderen, som kan bevege seg opp og ned,
2. Den "albue" som beveger seg fremover og bakover lineært. Servoens rotasjonsbevegelse konverteres i (for det meste) lineær bevegelse ved å legge til en 2. ledd, og dreie armen til et parallellogram

Nå som jeg hadde et design i tankene begynte jeg å tegne ting i CAD. Det finnes en rekke verktøy for å bruke dette (AutoDesk oppfinner ser ut som et godt gratis alternativ hvis du er student), men jeg brukte SolidWorks, siden jeg har tilgang via jobb. Hele emnet 3D cad er for mye til å dekke her, men det er de tingene jeg fokuserte på

• Selv om jeg hadde tilgang til en CNC-ruteren, ville jeg ikke ende med et design var umulig å fremstille uten en. Alle delene er 2D, noe som betyr at de enkelt kan klippes med en laserskutter, rulle så eller til og med håndsag.
• Jeg hadde 6mm MDF tilgjengelig, så jeg designet rundt det. Utformingen kunne enkelt justeres for andre tykkelser ved å justere dybden på utskjæringene.
• Den minste tilgjengelig på CNC-ruteren jeg brukte var 6mm, derfor hvorfor det ikke er noen innerdiametere mindre enn det.

Jeg har vedlagt mine DXF-filer hvis du har tenkt å bruke et CNC-verktøy og også PDF-filer som du kan skrive ut på skalaen og holde fast på materialet ditt før du klipper for hånd.

Hvis du bruker designene mine, vil du ønske å bekrefte at hullplasseringene fungerer for dine servoer.

Trinn 6: Torso: Kutt og lim

cutting

Det første trinnet her var å kutte ut stykkene. Det er ikke mye å si om dette.

• Hvis du bruker en CNC-maskin (laserkutter eller router), vil du bruke DXF-filene du opprettet i CAD-trinnet (gruven finner du i planleggingstrinnet hvis du vil bruke dem).
• Hvis du gjør det for hånd og vil bruke designen, skriv ut PDF-filen (funnet i planleggingstrinnet) av delene og fest den til materialet ditt, så kutt ut med en rullesag, hacksaw eller hva som helst annet verktøy du kan få de skitne potene på. Man kan definitivt forenkle noen av figurene hvis man kutter for hånd.

feste~~POS=TRUNC

Neste opp festes stykkene sammen. Siden jeg hadde stykkene mine kuttet ut av 6 mm MDF brukte jeg PVA (spesielt Alcolin Cold Lim), hvis du kutter bitene dine av akryl eller annet materiale, må du velge et passende lim. Det er her det er praktisk å ha mange klemmer. Som du kan se fra bildene mine, har jeg ikke nok klemmer, så jeg brukte også min vise.

Delene var veldig stive en gang limt, men jeg bestemmer meg for å lim i noen dowels for ekstra styrke. Når brikkene ble limt sammen, boret jeg noen små hull vinkelrett gjennom tilstøtende brikker og satt inn lignestikker som var dekket av lim (matchestikker eller tannpirkere er ideelle, bor hullene dine tilsvarende). Det er verdt å merke seg, men MDF liker ikke å ha sine kanter boret inn i og liker å dele; Jeg fikk rundt dette ved å bore med suksessivt større biter, fra 2 mm til 2,5 mm til 3 mm.

Når alt limet er satt, bruk litt sandpapir for å rydde opp noen dowels som stikker ut.

Trinn 7: Torso: Skuldermontering

Nå som stykkene dine er limt inn i tre forskjellige sammenstillinger, torso, venstre skulderbrakett og høyre skulderbrakett, kan du begynne å installere servoene.

VIKTIG: Du må sentrere servoene før du legger på hornene. Den enkleste måten å gjøre dette på er med en servotester (som i bildet mitt), men hvis du ikke har det, kan du også bruke din Arduino. Se trinnet "Servos: A Refresher" hvis du trenger mer hjelp.

Jeg installerte skulder servos med noen M3x12mm pozi skruer og M3 nøtter, sammen med fjærskiver for å hindre ting vibrerende løs (du kan også bruke Loctite).

Fest servohornet til skulder servo. Jeg gjorde min horisontale, men i ettertid ønsker jeg at jeg hadde installert dem med ca 20 graders ned-tilt. Zombien din har ingen grunn til å løfte armene i luften, slik at det bare ikke bryr seg, men å kunne vippe dem nedover vil øke "bakken clearance" når du kryper.

Fest skulderbrakettene til servohornene. Jeg måtte bruke heksettskruer her, siden det er umulig å få en skrutrekker der inne.

Nå kan du installere albue servos, med samme størrelse skruer og muttere som skuldrene.

Til slutt legger du inn en lang skrue gjennom hullet som er motsatt skulder servoens svingpunkt, dette bidrar til å forhindre at for mye sidebelastning plasseres på servolagrene. Det er sannsynligvis en finere løsning, men jeg tenker ikke på billigere. Siden armene ikke beveger seg med høy hastighet, bør friksjonen egentlig ikke være et problem. Jeg brukte en M3 Nyloc mutter for å holde skruen på plass, men sørg for ikke å stramme den for mye (vi vil ikke at den skal forårsake friksjon, bare for å stoppe skruen som faller ut).

Hvis du ikke har tilgang til noen Nylock nøtter, bruk bare to vanlige muttere og stram dem mot hverandre.

Trinn 8: Å lage armkoblinger

Designteori

Som diskutert i planleggingsstadiet må armene danne et parallellogram, dette betyr at "underarm" -linjen alltid vil være parallell med en imaginær linje trukket mellom servoaksel og svingpunktet til parallellstangen. Parallellkoblingen gjør at rotasjonen av vår "albue" servo i en forover / bakover bevegelse på underarms-baren blir effektiv.

For klarhet se det merkede bildet: Hvis A og B har samme lengde og C og D har samme lengde, vil A alltid være parallell med B.

Så lenge armstykkene dine danner parallellogrammer, kan de være lengde du liker. Velg noe som passer på dukkenes dukke. Husk at det er et kompromiss når du øker lengden på robotens overarmer. Lengre overarmer betyr at du kan løfte torso høyere fra bakken, men de betyr også at servoene dine må generere mer dreiemoment.

Bygg en hær

Du har sett armene av aluminiumstenger i noen av bildene mine. Disse var mitt første konsept, men viste seg for vanskelig å jobbe med min begrensede verktøy. Etter litt tenkning valgte jeg å bruke 12mm hardwood dowels i stedet, disse var flotte, enkle å jobbe med håndverktøy og nokså sterk nok.

Du må bestemme nøyaktig hvor du skal sette hullene dine, basert på dine servohorn og armlengder. Det eneste forslaget jeg har er å trimme armen på servoen slik at du kan fjerne den fra hornet uten å fjerne hornet fra servoen, hvis du ser på bildene vil du se at jeg gjorde dette mot slutten.

Jeg valgte også å flytte sidene flatt på noen av armene, dette var for det meste fordi skruene jeg hadde, var enten en berøring for kort eller altfor lang.

For å knytte parallellstengene til underarmen brukte jeg lange skruer (ca. 30mm, men vil avhenge av dowels) med Nyloc nøtter strammet til like før de begynte å forårsake friksjon.

Montering for dukkearmene

Mens du er i det, vil du sannsynligvis prøve å passe dukkearmene og lage noen metode for å montere dem.

Måten jeg gjorde det var å bore et hull, men armen som var en brøkdel mindre enn en M3x16mm gjenget heks kretskort spacer, deretter forsiktig tappe spacer i hullet. Siden treet deformerte rundt det var det veldig solidt, men jeg presset litt super lim rundt det alligevel for å holde det på plass. Jeg satte også en veldig kort skrue med en vaskemaskin på baksiden, noe som medførte at det ikke kunne trekkes tilbake gjennom hullet, selv om limet mislyktes. Jeg hadde nå et gjenget hull som kunne brukes til å feste plastdukkearmene på underarmen.

Trinn 9: Legg til et elektronikkskuff

Du må lage en liten skuff for å bære elektronikk og nakke servos hvis du velger å bruke dem. I tillegg til å bære elektronikken, tjener denne skuffen den viktige funksjonen av å gi armene noe å utnytte. Du vil oppdage at roboten sliter med å bevege seg uten det.

Denne skuffen kunne enkelt bygges inn i det opprinnelige designet som et ekstra stykke, men jeg designte denne tingen på fly, så min er adskilt. Jeg tok rett og slett en skrapbit på 4 mm plast og brukte en litt kassert, rett vinklet aluminiumekstrudering for å skru den til torso.

Størrelsen på skuffen din vil avhenge veldig mye av hva slags elektronikk / strømsystem du går med. Jeg har lagt noen bilder av mitt siste oppsett for en ide om hvordan jeg ordnet ting. Mer informasjon om de enkelte elementene finner du i de relevante trinnene.

Merk: Hvis du planlegger å bruke nakke servos, vil du sannsynligvis ønske å bore hullene gjennom torsoen før du legger på elektronikkbrettet, siden det kommer i veien

Trinn 10: Halskobling

Du trenger ikke å animere hodet hvis du vil spare på servo, men trodde det ville vært kult, så gjorde jeg det. Hvis du bestemmer deg for ikke, kanskje prøv å montere den på en vår, som burde gi den litt av en zombie-ish vrikke.

Hodet monteringsplate

Du trenger noe å montere hodet til. Jeg valgte å bruke min hullsag som var nærmest i diameter til dukkehalsen for å kutte ut en MDF-plate. Hvis jeg gjorde det igjen, kan jeg bruke tre (fordi MDF misliker å ha ting skrudd i kantene) eller finne en annen måte helt.

Deretter boret jeg tre hull i kantene på disken, med suksessivt større biter for å forhindre splitting, og satte inn noen M3 gjengede heks kretskortavstandsstykker og limte dem på plass. Jeg borde matchende hull i dukkehalsen, slik at jeg nå enkelt kunne feste hodet til brettet med korte maskinskruer.

Kobling

Min opprinnelige plan var å bruke en RC-kulefeste på en svingskrue som nakkefugen, men dette ga meg ikke væskebevegelsen jeg hadde håpet på. Jeg har tatt med bilder av det uansett, siden det viser hvor mange måter det er å oppnå ting.

Til slutt brukte jeg en fjær i stedet, noe som ga mye mykere bevegelse. Jeg tror våren kom fra en bordlampe av forskjellige slag, men det er vanskelig å fortelle, siden det nylig kom ut av min boks-o-fjærer.

Trinn 11: Nakke muskler og tendoner (servoer og kabler)

For å gjøre hodet i bevegelse bestemte jeg meg for å gå med servoer montert på baksiden av roboten, med kraften deres på hodet via trykkstenger, ligner på hvordan de fleste RC-fly styrer klaffene sine.

Velg Push-Rods

Mitt første forsøk var å bruke stive trådstenger fra et gammelt RC-fly jeg fant i skrapet, men de var for stive til å gå gjennom bøyene i rørene uten å oppleve stor friksjon. Jeg oppdaget da en fleksibel, strenget kabel fra sykkelbremser / gir som fungerte mye bedre. Det har et perfekt kompromiss mellom fleksibilitet (nødvendig for å gå rundt bøyninger i røret) og stivhet (nødvendig for å forhindre for mye bøyning der ledningen er utenfor røret) for denne applikasjonen.

Her er et nettsted som forklarer alle slags kontakter og ting som RC-flyet bruker.

Monter servoene

Jeg valgte å bruke lavprofil vingeservoer, siden hodet egentlig ikke krever mye kraft til å bevege seg og plassbesparelsene var attraktive. Det var også enkelt å montere disse, siden monteringsflikene er parallelle med elektronikkbrettet. Jeg bor noen 3 mm hull og festet servoen med M3 skruer og bolter.

En av mine servoer var ganske beat-up og manglet en monteringsfane, så jeg limte den på plass med silikon, som fungerte bra, så det er også et alternativ.

Finn og bor hullene for trykkstenger / kabler

Se på bildene mine for veiledning, men du må finne ut hvor du skal legge hullene til stengene dine. Ta hensyn til følgende:

• Rørene skal ha så få bøyninger som mulig
• Kablene skal gå ut av rørene så nær servo og nakke som mulig, uten at kabelen skal bøyes for mye.

Trinn 12: Zombification: Hud / Maling (armer)

Rot den huden

Jeg benyttet en flott teknikk som jeg fant her på instrukser for å zombifisere dukkeens hud.

Jeg begynte med å pakke inn lemmer og ansikt tett med plast fra shoppingpakker, sikre endene med noen få dabs cyanoakrylat (Super Lim) eller tynt dobbeltsidig tape. Ikke bruk silikon her, fordi malingen ikke vil holde fast ved det (eller i det minste vil Akryl ikke holde seg til det marine tetningsmiddel jeg brukte på steder)

En lemmer er innpakket, bruk en varmepistol på dem, varmen får plast til å krympe og deformere, stramme rundt dukkedelene og skape et godt utgangspunkt for zombiehud.

Mal den huden

En du er fornøyd med hudeffekten din Det er på tide å begynne å male. Jeg brukte akryl og var veldig fornøyd med hvordan det viste seg. Jeg brukte bare 3 farger på slutten, hvit, svart og en slags rødbrun.

Du kan velge å gjøre din zombie brunere, grønnere, juicier eller ferskere, avhengig av hvilken smak av undead du foretrekker. Jeg gikk med en blek-død slags utseende denne gangen.

Jeg startet med å male nesten alt hvitt fordi jeg ikke ville ha forskjellen i kjøttdansdukken og hvit plast for å ødelegge min malingsjobb.

Da gjorde jeg forskjellige lag med litt vannet ned grå / rosa / brun.

Ikke vær redd for å bruke fingrene så vel som penslene eller noe annet du kan få hendene på. Jeg smurt en rosa blanding på med hendene mine på steder og stakk mørkere farger i sprungene med tannpirk.

For å få detaljer i lange folder legger jeg blokker av mørkere maling på brettet, så dra det ned med krøllen, dette får maling fast i de dypere biter og tørker av de høyere biter, noe som bidrar til å få ut tekstur.

Ikke vær redd for å bare gå med bananer, det er jo en zombie, så det er veldig tilgivende.

Trinn 13: Zombification: Tenner

De fleste dukker har svært lite zombier, så jeg bestemte meg for å rette opp det.

The First Cut er den skarpeste

Jeg betraktet en gapende munn, eller en som kunne styres av servos, men til slutt bestemte han seg for å gå litt mer subtil. Jeg brukte et Dremel cut-off hjul og noen sideskjærere for å forstørre munnen på den ene siden inn i en bit av en grimas.

Gjør tennene

Da fikk jeg noen popcornkjerner til et brukt tømmerlim til å holde dem til et tynt kort (jeg vil anbefale svart kort, ikke blå som jeg brukte). Jeg har også bygget opp "tannkjøttet" med litt lim på limet (tømmeret var for fluid til å gjøre det).

Maling

Malingen ble gjort i flere lag, startet med lette vasker, etterfulgt av svarte og brune. Jeg tørket mesteparten av malingen av med en fille på hvert pass, etterlater mørkere områder i hullene mellom tennene. Til slutt legger jeg litt tykk rødbrun på tannkjøttet.

Lim i tenner

Når malingen var tørr, brukte jeg litt silikon silikon til å holde hele forsamlingen i hodet (noe lim vil fungere, så lenge det er fleksibelt og festes til plasten). Velg et lim som er fint og klebrig, eller sett veldig raskt, fordi det er veldig vanskelig å holde tennene på plass via nakken.

Trinn 14: Zombification: Fleksibel hud

Det var noen steder hvor dukkens kjole ikke dekket mekanikken, spesielt albuene og nakken. Jeg korrigerte dette ved å lage "hud" med litt mer hvit plast.

Nakke

1. Pak litt tynt dobbeltsidig tape eller litt super lim rundt nakken.
2. Lag en ring av gjerdetråd, bare smalere enn skuldrene
3. Lag en kjegle / rør av hvit plast (fra en pakkepakke) fra nakken til skuldrene.
4. Mal for å matche den andre huden

Jeg skulle lime magneter på toppen av torso for å holde trådringen på plass, men det viste seg ikke å være nødvendig siden ringen var større enn kragen på kjolen. Kjørelengden din kan variere.

Våpen

Bildene beskriver dette trinnet bedre enn ordene vil. Jeg forlenget armene med plastrør som deretter ble malt for å matche resten av huden. Du må kanskje ta mer eller mindre vare her, avhengig av dolens klær. Jeg trengte bare å dekke albuene, så jeg bare tucked plasten i ermene.

Trinn 15: Zombification: Severed Leg

Bein

Ta et venstre stykke dowel fra armaggregatene og skar en beinform ut av det, pass på at du forlater litt ekstra lengde på enden.

Jeg gjorde alt av karving med et Dremel slipebånd, men du kan like enkelt oppnå det med en fil og litt sandpapir.

Bein

Hakk et stykke av de ubrukte dukkebenene og sett det i plast, og slå det med varmepistolen, akkurat som forrige trinn.

Bruk en lakkeres Caulk å fylle opp enden av beinet. Jeg stakk litt oppgravede biter av plastpose der for å gjøre det ekstra kjøttfullt.

Når du har fylt toppen av beinet med caulk, kan du holde på beinet i (før det settes). Pass på at den er satt inn i en dybde som gir mening. Siden jeg inkluderte et hode på beinet, sørget jeg for at det fôret opp med hvor kneet ville være.

Maling

Mal det.

Jeg brukte nøyaktig de samme metodene som beskrevet i de tidligere trinnene.

Feste

Jeg har boret et hull gjennom toppen av beinet og bruk litt gjerdetråd for å feste beinet til elektronikkbrettet.

Et løs vedlegg er å foretrekke slik at beinet fløyter pent når dukken kryper.

Trinn 16: Zombification: Weathered Clothes

Zombier er ikke kjent for sin kjærlighetsfølelse, så vi må knuse opp klærne litt.

Dukken jeg kjøpte hadde på seg en ganske fancy kjole, laget av det billigste, mest syntetiske materialet kjent for menneskeheten.

Jeg prøvde alt jeg kunne tenke på å vær det, men ingenting ga meg virkelig den effekten jeg lette etter.

Blekemiddel

Bleken gjorde ingen forskjell … Jeg hadde lest at det ville gul og skade syntetikk, men tilsynelatende ikke dette.

Kaffe

Adam Savage snakker alltid om spritzing klær med kaffe for å værre dem. Enten drikker han sterkere kaffe enn meg (usannsynlig), eller de burde lage baristas 'uniformer ut av dette.

Te

Fordi, hvorfor ikke? Ingen reell effekt.

Akrylmaling

Til slutt var dette den mest effektive, og fortsatt bare knapt. Jeg gned i vannet hvitt maling til de mørke områdene for å prøve å vaske dem ut.

Jeg rydde også opp de hvite områdene med litt grønn / brun maling og la litt rødbrun rundt kragen.

Trinn 17: Servos: En oppdatering

Før vi kan komme i gang med å skrive kode, la oss bare oppdatere på hvordan og hva servoene gjør.

Din standard hobby servo består av følgende hoveddeler

• DC motor
• Girkasse (LOT av reduksjon)
• Potensiemåler (variabel motstand)
• Kontrollkrets

Potentiometeret er koblet til girkassenes utgående aksel. Kontrollkretsen bruker dette potensiometeret til å bestemme hvilken vinkel utgangsakselen er på og derfor hvilken og hvor mye den trenger for å dreie likestrømsmotoren for å oppnå vinkelen etterspurt av inngangssignalet. Potentiometeret i seg selv kan generelt ikke vende mer enn 180 grader, og som sådan er det en mekanisk grense for hvor langt en servo kan vende (selv om man får spesielle servoer som kan svinge videre, eller til og med kontinuerlig).

Kontrollsignal

Kontrollsignalet er faktisk en 5V puls på 1000 til 2000 mikrosekunder, hvor 1000 indikerer minimum rotasjon og 2000 indikerer maksimal rotasjon, og alle verdiene i mellom. Disse kontrollpulsene sendes hver 20 millisekunder.

Hva betyr alt dette, at vi kan bruke en mikrokontroller til å generere pulser som vil sette servostangen til en angitt vinkel.

Connector

Standard servokontakt har 3 stikkontakter og passer til en 2,54 mm (0,1 ") rad med hanehaler. Koblingene kan ha en rekke fargeskjemaer, men de er vanligvis:

• Jord: Svart / Brun
• + 5v: Rød
• Signal: Oransje / Hvit

Trinn 18: Kode: Planlegging

Oversett Movement into Servo Positions

Det er lett å beskrive hvordan armene trenger å bevege seg for å få zomboten til å bevege seg fremover, men hvordan konverterer vi det til servobevegelser?

Først kan vi beskrive hvordan vi ville bevege oss fremover hvis vi lå på bakken og bare kunne bruke armene våre.

1. Løft armen av bakken
2. Forleng armen så langt frem som mulig
3. Nedre arm og ta tak i bakken
4. Trekk oss fremover (trekk armen tilbake)

Vi kunne gjøre dette med begge armene synkronisert (som svømmetur sommerfugl) eller med alternative armer (som svømmetur).

Jeg vil jobbe med eksemplet med krypalternativet, du kan enkelt bruke samme fremgangsmåte for å generere andre bevegelsesmønstre.

Venstre arm	Høyre arm
Raised, trukket tilbake	Senket, utvidet fremover
Raised, Extended Forward	Senket, trukket tilbake
Senket, utvidet fremover	Raised, trukket tilbake
Ned trukket tilbake	Raised, Extended Forward

Den mest logiske måten jeg kunne tenke på å implementere dette i kode var å definere en serie "rammer" som inneholdt posisjonen til alle servoene på et gitt tidspunkt. Løping gjennom rammene med en gitt hastighet vil gi oss en bevegelsesanimasjon.

Her vurderer jeg å øke / forlenge som "maksimum" og senke / trekke tilbake som "minimum".

Ramme	Venstre skulder	Venstre albue	Høyre skulder	Høyre albue
1	Max	min	min	Max
2	Max	Max	min	min
3	min	Max	Max	min
4	min	min	Max	Max

Bestem servo grenser

Før vi kan skrive kode for å bruke vår fancy nye ramme-for-ramme-animasjon, må vi bestemme minimum og maksimum for hver servo. Det er to viktige faktorer å vurdere

• Det kan være en fysisk hindring. Hvis din mekaniske montering ikke tillater servo å vende så langt som programvarens forespørsler, kan det skade servoen.
• Vi må oversette "min" og "maks" til millisekunder, og disse er motsatt på hver side av kroppen. For eksempel: skulder servo (ser fra fronten) på høyre side må svinges med urviseren for å heve armen, men på venstre side vil med urviseren senke armen.

Jeg skrev følgende lille stykke kode for å bestemme rekkevidden av bevegelse av en servo. Bare last opp det til din arduino og koble en servo til den angitte pin (pin 3 i eksempelet).

• Bruk en seriell terminal (jeg foretrekker kitt) for å koble til Arduino (9600 Baud).
• Trykk på 'q' for å sende servoen til min (1000 mikrosekunder)
• Trykk på 'w' for å sentrere servoen
• Trykk 'e' for å sende servoen til maks. (2000 mikrosekunder)
• Bruk 'o' og 'p' for å inkrementere eller redusere gjeldende posisjon med 5 mikrosekunder
• Legg merke til hvor mange mikrosekunder som samsvarer med tilbaketrukket / senket
• Legg merke til hvor mange mikrosekunder som samsvarer med utvidet / hevet

Når du har bestemt hvor mange mikrosekunder som samsvarer med tilbaketrukket / senket og utvidet / hevet, gjør det samme for alle de andre servoene.

// Av Jason Suter 2014 // Dette eksempelkoden er i det offentlige området. #inkludere // pin detaljer int servoPin = 3; statiske int minMicros = 1000; statisk int midMicros = 1500; statisk int maxMicros = 2000; Servo servoUnderTest; // lage servobjekt for å styre en servo int posMicros = 1500; // variabel for å lagre servo posisjon void setup () {servoUnderTest.attach (servoPin); // konfigurer seriell port Serial.begin (9600); } tomromsløyfe () {hvis (Serial.available ()> 0) {char inByte = Serial.read ();; // innkommende seriell byte hvis (inByte == 'q') {posMicros = minMicros; } annet hvis (inByte == 'w') {posMicros = midMicros; } annet hvis (inByte == 'e') {posMicros = maxMicros; } annet hvis (inByte == 'o') {posMicros = max (posMicros-5, minMicros); } annet hvis (inByte == 'p') {posMicros = min (posMicros + 5, maxMicros); }} // rapporter gjeldende posisjon Serial.print (posMicros); servoUnderTest.write (posMicros); }

Trinn 19: Kode: Gjennomsøk

Velg serienummer

Du kan bruke modulen på standard Ardunio pins SERIAL0 og SERIAL1, men da må du koble den fra hver gang du vil laste opp en ny versjon av firmware.

Ved å bruke Arduino Library Software Serial kan vi definere en andre seriell port og bruke den i stedet.

Først importerer biblioteket

#inkludere

Deretter initialiserer vi i løpet av de globale variabeldeklarasjonene en forekomst av SoftwareSerial-klassen og definerer hvilke pinner som skal brukes. Jeg valgte digital pin 11 som Receive (Rx) og 10 as Transmit (Tx).

SoftwareSerial BTSerial (11, 10); // RX, TX

Endre leseprosedyre

De eneste forskjellene nå med å bruke den vanlige serielle porten er at under oppsettet () starter vi programvarens serielle forekomst i stedet for og når callign-funksjoner refererer til SoftwareSerial-forekomsten som vi opprettet. Enheten kan kjøre med 9600 baudfrekvens, noe som vil være mer enn tilstrekkelig, men min har blitt satt til 115200 tidligere, så jeg ser ingen grunn til å endre den. Sjekk dette hvis du mottar nonsens tegn.

BTSerial.begin (115,200);

Når vi sjekker om tilgjengelige data, vil vi ringe:

BTSerial.available ()

og når du leser et tegn vi vil ringe:

BTSerial.read ()

Koble maskinvaren

Wire Blutooth-modulen til Arduino

Hvis du bruker den samme JY-MCU-modulen som jeg er, så:

• Koble Vcc til 5V-pin av Arduino for strøm (derfor bruker du Arduino's on-board regulator)
• Koble GND til en jordpinne på Arduino
• Koble Tx til Rx på Arduino (pin 11 i mitt tilfelle)
• Koble Rx til Tx på Arduino (pin 10 i mitt tilfelle)

ADVARSEL: 3.3V logikk

Mottakspinnen på JY-MCU er vurdert som 3.3V logikk. I mitt tilfelle brukte jeg nettopp 5V-utgangen fra Arduino, og det fungerte uten en hitch, men du vil kanskje slippe din Arduino's Tx-utgangsspenning med et par spenningsdelingsmotstander.

Bruk din fancy nye trådløse link

Før du kan snakke med Arduino fra datamaskinen din over luften (antar at den har Bluetooth innebygd eller du har installert en dongle) eller du telefon (antar du har en Bluetooth-terminalapp som fungerer eller har skrevet din egen), må du parre enhetene.

Denne prosessen varierer fra operativsystem, men generelt:

• Finn Bluetooth-ikonet i hurtigstartlinjen og klikk på den
• Velg alternativet for å legge til en enhet
• Velg modulen fra listen (den kan vises som "linvor") og klikk på Koble til
• Skriv inn paringskoden når du blir bedt om det (vanligvis 1234 med disse modulene)

Når enhetene er sammenkoblet, se i kontrollpanelets enhetsbehandling (hvis i Windows) og se hvilket COM-portnummer Bluetooth-modulen er tildelt under "Ports (Com & LPT)" -delen. Bruk en seriell terminal, for eksempel kitt, for å koble til denne porten som du ville ha en kablet seriell kobling.

Mer informasjon

Det er en god dybde. Instruksjon på denne modulen hvis du trenger mer hjelp

Trinn 22: Konklusjoner og konkurranser

Konklusjoner og kommentarer

Jeg håper du har hatt min instruksjon. Jeg har tenkt å gjøre litt mer utvikling på denne roboten, et prosjekt som dette er aldri ferdig!

Jeg vil gjerne se dine versjoner av det, høre spørsmålene dine og høre hva du synes om alt, så vær så snill å legge igjen en kommentar. Jeg vil prøve mitt beste for å hjelpe deg med eventuelle problemer du måtte ha.

Konkurranser

Dette er det trinnet jeg vil at du skal samarbeide med meg, du klikker på "stemme" -knappen, og jeg frigjør ikke Zombots på befolkningen. Eller, du vet, du stemmer bare for meg fordi du tror at jeg gjorde en kul, variert instruerbar og forhåpentligvis lærte deg noe underveis:-D

Spesielt er jeg spent på RadioShack Microcontroller konkurranse og Form1 + 3D-skriver konkurranse fordi jeg ikke kan forestille meg noe kulere enn å ha den muligheten til å bruke 3D-utskrift for å bringe flere vanlige roboter til livs, blant annet.

Den passer ganske bra inn Halloween rekvisitter så vel som som virker som noe som Super Villain kan gjøre skjønt, så … ikke vær sjenert.

Andre pris i

Halloween Decor Contest