Denne instruksjon er en variant av den opprinnelige IV Swinger 2:

www.instructables.com/id/IV-Swinger-2-a-50-IV-Curve-Tracer/

Hvis du kom hit derfra, velkommen!

Ellers, vennligst besøk den instruerbare først. Du kan eller kanskje ikke ende opp igjen her, avhengig av hvilken variant du har valgt.

forsyninger:

Trinn 1: Forstå HW Design / Choose Variant

Vennligst se trinn 1 i den opprinnelige instruksjonen:

www.instructables.com/id/IV-Swinger-2-a-50-IV-Curve-Tracer/

Hvis du er her igjen, betyr det at du har valgt:

PCB - PV modul versjon, elektromekanisk relé (EMR)

Vedlagt dette trinnet er følgende:

• PDF av trinnene i denne instruksjonsboksen
• PDF av skjematisk av denne versjonen
• PDF med bilder på toppen og bunnen av PCB

Trinn 2: Installer programvare

Før du bruker tid på å bygge maskinvaren, installer du Arduino-programvaren og IV Swinger 2-programmet på den bærbare datamaskinen du bruker.

• Installer Arduino IDE:

www.arduino.cc/en/Main/Software

• Installer IV Swinger 2 app:

github.com/csatt/IV_Swinger/releases/latest

Pass på at begge ovennevnte kommer opp før du fortsetter. Oppgrader eventuelt operativsystemet på datamaskinen din om nødvendig

Trinn 3: Bestil PCB

For øyeblikket må PCB kjøpes fra et produksjonshus som faktisk vil produsere det for din bestilling. Ulempen med dette er at du sannsynligvis må kjøpe mer enn du trenger. Jeg har brukt følgende to:

OSH Park:

• http://oshpark.com
• Laget i USA
• Kostnad: $ 25 for 3 PCB (inkluderer frakt)
• Tid: <12 dager å sende

PCBWay:

• http://www.pcbway.com
• Laget i Kina
• Kostnad: $ 5 for 10 PCB + frakt ($ 16 DHL til CA)
• Tid: <5 dager å sende

Utrolig, jeg har lagt inn bestillinger til PCBWay på mandag og hadde styrene i hendene mine i California på fredag.

Jeg har delt denne PCB-designen på PCBWay, og du kan bestille den direkte ved å bruke følgende link:

www.pcbway.com/project/shareproject/W112835ASR3_IV_Swinger_2_module_Rev_B_2019_01_06.html

Alternativt kan du bestille PCB fra OSH Park (eller andre steder) ved å laste opp ZIP-arkivet til Gerber-filene, som finnes i GitHub-depotet:

IV_Swinger / PCB / IV_Swinger_2_module / Gerber / *. Zip

Snart håper jeg å finne noen som ønsker å selge individuelle PCBer på eBay (muligens i sett, som inkluderer alle andre deler også).

Trinn 4: Kjøp andre deler

De andre nødvendige delene til å bygge en IV Swinger 2 kan alle kjøpes online fra Amazon og Digi-Key.

EMR PV-modulen versjonen av materialet (BOM) er vedlagt dette trinnet. Den kan også lastes ned fra:

github.com/csatt/IV_Swinger/raw/master/PCB/BOM/emr_mod_BOM.pdf

BOM har en Amazon-kobling og en Digi-Key-kobling nederst. Amazon-lenken er en "ønskeliste" som kan brukes til å fylle din handlevogn. Noen av elementene kommer i mengder større (i noen tilfeller mye større) enn nødvendig for å bygge en enkelt IV Swinger 2. Du kan selvsagt velge å finne ekvivalenter som tilbys i mindre mengder. Også mange av elementene er ting du kanskje allerede har, så ikke nødvendigvis bare blindt bestille alt på listen.

Digi-Key-lenken er en ferdigfylt handlekurv. Igjen, vil du sjekke om du allerede har noen av elementene før du bestiller.

I begge tilfeller er det mulig (eller sannsynlig) at enkelte gjenstander vil gå ut av lager eller bli utgått, så du må finne passende substitusjoner. Vær oppmerksom på at det er noen av Digi-Key-elementene som har * ALTERNATE * i "Customer Reference-feltet.Disse bør bare bestilles dersom den primære versjonen av samme del er merket som "backorder".

Også inkludert nedenfor er lenken for å donere til de opprinnelige Arduino-utviklerne. Jeg donerer $ 5 for hver $ 10 Arduino klon som jeg kjøper. Dette er ditt valg, men jeg synes det er riktig å gjøre.

Doner til Arduino.cc:

www.arduino.cc/en/Main/Contribute

Trinn 5: Samle / kjøp verktøy

• Holding:
  • Vise
  • 3. håndverktøy med forstørrelsesglass
  • Tape (helst Kapton, men Scotch ok)
  • Lang / nålestang
• Lodding:
  • Loddejern (helst temperaturstyrt loddestasjon)
  • Tips renere
  • Rosinkjernelodd (se trinn 8 for anbefalt type)
  • Loddetinnsuger eller loddetråd
• cutting:
  • Wire cutter (flush cut)
  • Wire stripper
• Drilling:
  • Bore
  • 1/16 "bit (pilot for 9/64")
  • 9/64 "bit (standoffs)
  • 11/64 "bit (pilot for 13/64")
  • 13/64 "bit (bindende innlegg)
  • 3/8 "Forstner-bit (foretrukket - USB-kabelhull)
    • Alternativ: 1/8 ", 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8" og 25/64 "normale biter
• Annen:
  • Digital multimeter (DMM)
  • Små Phillips skrutrekker
  • 9V batteri
  • Sharpie
  • Hersker
  • Vannspray flaske

Trinn 6: Test testmodulet manuelt

Lodding NOTER:

• Hvis du ikke har mye loddeopplevelse, les dette:

  Adafruit: Vanlige loddingsproblemer

• Loddekomponenter til PCB er ganske feilbestandige, men å gjøre det i den rekkefølge som er beskrevet, anbefales (korteste -> høyeste).
• Noen komponenter har riktig og feil orientering, og noen spiller ingen rolle. Vær oppmerksom på instruksjonene.
• Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke 63/37 0,031 "(eller 0,8 mm) kolofoniumsolder. Ja, det er 37% bly, men det er ikke en helserisiko for deg (virkelig), og miljømessig ubetydelig når den brukes av hobbyister. Du vil lodde som en proff.

Trinn 8: 1 / 4W motstander

Lodde 1 / 4W motstander til PCB:

• Motstandere kan settes inn i begge retninger. Det er imidlertid svært viktig å bruke riktig verdi for hver, men.

• Sett inn alle motstander før lodding. Tape ned på forsiden for å holde på plass ELLER bøy ledninger litt på baksiden.

  PV modul versjon (EMR) - 16 ledd:

  • R1 (150k): _______
  • R2 (7,5k): _______
  • R3 (1k): _______
  • R4 (1k): _______
  • R5 (22k): _______
  • R6 (22k): _______
  • RF (75k): _______
  • RG (1k): _______
• Flip bord opp og ned med vinkel eller tre hånd verktøy eller tape bord på arbeidsflaten. Lodde alle 16 ledere

  _______

• Inspiser med forstørrelsesglass for å forsikre deg om at alle leddene er gode og det ikke finnes loddemøller

  _______

  MERK: En loddbro er ok mellom endene av RF og RG

• Trim alle ledninger

  _______

Bruk multimeter til å måle nøyaktige motstander av lodde motstander:

• Med PCB fortsatt opp ned, måler motstandene med en DMM. Motstandene (men dessverre ikke navnene) er merket på baksiden. Ta opp de nøyaktige verdiene til de som er merket med en stjerne (*) nedenfor - disse verdiene vil bli brukt senere ("Trinn 28: Påfør motstandskalibrering"). De andre bør bare være nær deres spesifiserte verdi (bør være 1%, men vær ikke bekymret så lenge den er <10%) - hovedpoenget er å fange eventuelle feil du måtte ha gjort.

  PV modul versjon (EMR):

  • R1 (150k): _______ *
  • R2 (7,5k): _______ *
  • R3 (1k): _______
  • R4 (1k): _______
  • R5 (22k): _______
  • R6 (22k): _______
  • RF (75k): _______ *
  • RG (1k): _______ *

Trinn 9: IC-stikkontakter

Loddemåler IC-kontakter til PCB - 16 ledd:

• Sett begge kontaktene før lodding. Tape ned på forsiden for å holde på plass.
• Pass på at hakk er på venstre ende som markert på PCB
• Flipboard opp ned og hold med viskestykke eller 3. håndverktøy ELLER båndplater til arbeidsflate og lodd alle 16 pins

  ________

• Inspiser med forstørrelsesglass for å sikre at alle leddene er gode

  ________

Hvis du har valgt å ikke bruke stikkontakter, må du lette IC-ene direkte til kretskortet i stedet for stikkontaktene. Pass på at prikken er på venstre ende av TLV2462 (pin 1). Pass på at hakk og prikk er på venstre ende av MCP3202 (pin 1).

Trinn 10: Stacking Connectors og Female Header

Loddestableringskontakter og kvinnelig header til PCB - 30 ledd:

• Sett inn stablingsstikkene A1, A2 og A3 og kvinnelig header FH. Disse kontaktene er symmetriske, så det er ingen "bakover". Tape ned for å holde på plass.
  • A1 (10 pin): ________
  • A2 (8 pin): ________
  • A3 (8 pin): ________
  • FH (4 pin): ________

MERKNADER: Stackkontakt A4 er ikke nødvendig. Stackkontakt A1 kan være 8-polet (tappene 9 og 10 brukes ikke).

• Flip bord opp og ned med vinkel eller tre håndverktøy eller tape bord til arbeidsflate og lodde alle pins

  ________

MERK: tappene på A1, A2 og A3 som faktisk brukes på PCB, er sirklet på baksiden av PCB. Lodding av de andre gir bare fysisk støtte.

• Inspiser med forstørrelsesglass for å sikre at leddene er gode og det er ingen loddbroer ________

Trinn 11: Skrueklemmer

Loddetrådsklemmer til PCB - 4 ledd:

• Sett inn skrueterminaler med åpningene mot venstre. Tape ned for å holde på plass.
  • J1: ________
  • J2: ________

    MERK 1: Skrueterminaler kan være 2-pin eller 3-pin. Hvis 2-polede blokker brukes, sett dem inn i de nedre to hullene og la topphullet åpne.

    MERK 2: Skrueterminaler kan utelukkes helt, og lette 18ga-ledningen direkte til hullene i PCB-en (senere).

• Flip bordet opp og ned med visker eller 3. håndverktøy ELLER båndplater til arbeidsflate og loddliste alle leddene

  ________

• Inspiser med forstørrelsesglass for å sikre at leddene er gode, og det er ingen loddbroer

  ________

Trinn 12: Filterkondensatorer

De små filterkondensatorene er ikke polarisert, så det spiller ingen rolle hvilken ledning som går i hvilket hull.

Lodde 0.1uF kondensatorer til PCB - 4 ledd:

• Sett inn begge kondensatorene før lodding. Bend fører på baksiden for å holde på plass.
  • C3: ________
  • C6: ________
• Flip bord opp og ned og hold med viskestykke eller 3. håndverktøy og loddetinn alle fire leddene

  ________

• Inspiser med forstørrelsesglass for å sikre at leddene er gode, og det er ingen loddbroer

  ________

• Trim alle 4 ledninger

  _______

Solder 2.2nF (2200pF) kondensatorer til PCB - 4 ledd:

• Sett inn begge kondensatorene før lodding. Bend fører på baksiden for å holde på plass.
  • C4: ________
  • C5: ________
• Flip bord opp og ned og hold med viskestykke eller 3. håndverktøy og loddetinn alle fire leddene

  ________

• Inspiser med forstørrelsesglass for å sikre at leddene er gode, og det er ingen loddbroer

  ________

• Trim alle 4 ledninger

  _______

Trinn 13: Bypassdiode (r)

Formålet med bypassdioden (e) er å beskytte elektronikken dersom PV er koblet til IV Swinger 2 bakover.

PCBene ble designet for 15A, 45V bypass dioder (15SQ045). Modulversjonene krever to av disse i serie.

Det er en 15A, 100V-del (15SQ100) som kan brukes i stedet for de to 45V-delene i modulversjonene (FORETRUKKET).

MERK: De vedlagte bildene viser begge alternativene, men resten av denne instruksjon viser bare de to 45V diodene.

Solder bypass diode (s) til PCB - 2 eller 4 ledd:

• Bøy ledningen på stripet ende av dioden rundt dioden, slik at den peker i samme retning som den andre ledningen.
• 100V diode (1x 15SQ100). Sett inn ledninger som følger:
  • Pad D1, stripet ende (topp): ________
  • Pad D4, ikke-stripet ende (bunn): ________

ELLER

• 45V dioder (2x 15SQ045). Sett inn ledninger som følger:
  • Pad D1, stripet ende (topp): ________
  • Pad D2, ikke-stripet ende (bunn): ________
  • Pad D3, stripet ende (topp): ________
  • Pad D4, ikke-stripet ende (bunn): ________
• Flip bord opp og ned med vinkel eller tre håndverktøy og loddetråd begge (eller alle fire) ledninger

  ________

• Trim ledninger

  _______

• Reflow / add loddemateriale på begge / alle ledninger

  _______

  (Dette er fordi ledninger er tykke, og kan ikke ha oppvarmet godt før trimming)

• Inspiser med forstørrelsesglass for å sikre at leddene er gode

  ________

Trinn 14: Vertikal Shunt Motstand

Shuntmotstanden er orientert vertikalt på PCB og bør loddes på dette punktet.

Loddemotstand loddrett shuntmotstand til PCB - 2 ledd:

• Bøy en bly (enten en) av 5mΩ shuntmotstanden rundt motstanden slik at den peker i samme retning som den andre ledningen:

  ________

• Sett bøyd ledning i nedre hull og ledig ledning i øvre hull. Tape på plass.
  • SHUNT: ________
• Flip bord opp og ned og hold med skruv eller tredje hånd verktøy og loddetinn begge leder

  ________

• Trim begge lederne

  _______

• Reflow / tilsett loddetinn på begge ledninger

  _______

  (Dette er fordi ledninger er tykke, og kan ikke ha oppvarmet godt før trimming)

• Inspiser med forstørrelsesglass for å sikre at leddene er gode

  ________

Trinn 15: Vertikal blødningsmotstand

Bløtmotstanden er orientert vertikalt på PCB og bør loddes på dette punktet.

Loddemotstand loddemotstand mot PCB - 2 ledd:

• Bøy en bly (enten en) av 47Ω bløtmotstanden rundt motstanden slik at den peker i samme retning som den andre ledningen:

  ________

• Sett bøyd ledning i nedre hull og ledig ledning i øvre hull. Tape på plass.
  • RB: ________
• Flip bord opp og ned og hold med skruv eller tredje hånd verktøy og loddetinn begge leder

  ________

• Trim begge lederne

  _______

• Reflow / tilsett loddetinn på begge ledninger

  _______

  (Dette er fordi ledninger er tykke, og kan ikke ha oppvarmet godt før trimming)

• Inspiser med forstørrelsesglass for å sikre at leddene er gode

  ________

Trinn 16: Lastkondensatorer

Loddebelastningskondensatorer til PCB:

Modulversjoner bruker 1000μF, 100V lastkondensatorer.

Disse er polariserte elektrolytkondensatorer, så orientering er viktig.

• Sett inn lastekondensatorene på plass. Stripesiden (kortere bly) går til høyre - dette er den negative ledningen. Tape for å holde på plass.
  • C1 ________
  • C2 ________
• Flip bord opp og ned og hold med skruv eller tre håndverktøy

  ________

• Løs alle 4 ledninger

  ________

• Trim alle 4 ledninger

  _______

• Reflow / add loddemåler på alle 4 ledninger

  _______

  (Dette er fordi ledninger er tykke, og kan ikke ha oppvarmet godt før trimming)

• Inspiser med forstørrelsesglass for å sikre at leddene er gode

  ________

Trinn 17: Mulig rengjør flussrester fra PCB

Noen synes det er viktig å rengjøre flussrester fra PCB etter lodding. Det gjør det ser bedre ut, men siden PCB sitter på toppen av Arduino, ser du ikke baksiden uansett.

Funksjonelt burde det ikke være noe som helst. Loddeteknologen Kester sier dette:

• "Rosin fluxrester er ikke-ledende og ikke-korrosive. Under normale omstendigheter må de ikke fjernes fra en trykt krets. Rosin rester fjerning ville være for kosmetiske hensyn. I et miljø der arbeidstemperaturen i aggregatet vil overstige 200 ° F, vil kolofoniumrester smelte og bli ledende, i disse situasjonene må fluxfjerning kreves. "

Hvis du vil rengjøre den, se dette Instruerbar:

Trinn 18: Sjekk etter shorts

Ved bruk av det digitale multimeteret (DMM) -settet på kontinuitetskontrollen (pip), kontroller at det er ingen kontinuitet mellom følgende:

Kraft til jord (obligatorisk):

• Venstre IC-kontakt, pin 8 til pin 4

  ELLER

• Høyre IC-kontakt, pin 8 til pin 4

Annet (anbefalt):

• Alle "nabo" pinner eller loddeskjøter. Ingen bør indikere kontinuitet, unntatt parene sirklet i bildene som er tilkoblet.
• Tanken er å finne loddebroer som du ikke så visuelt

Trinn 19: Sett inn IC-er

Statisk elektrisitet kan ødelegge ICs. Ta av skoene dine og rør noe metall som er koblet til bakken før du håndterer dem, om mulig.

• Sett inn TLV2462 i venstre stikkontakt _________
  • Pass på at prikken er på venstre ende (pin 1)
  • Benene må kanskje bøyes innover litt
• Sett inn MCP3202 i høyre kontakt __________
  • Pass på at hakk og prikk er på venstre ende (pin 1)
  • Benene må kanskje bøyes innover litt

Trinn 20: Klargjør lastkretsledninger

Klargjør lastkretsledninger:

MERK: Dette kan være en hvilken som helst strenget AWG 18 eller AWG 16 isolert ledning, som for eksempel fra en typisk husholdningsforlengelse / lyskabel eller tyngre høyttalertråd. AWG 18 solid kjernen er også bra. Hvis solid kjerne brukes, ignorere instruksjonene for å vri og "tinn" strengene.

• "PV-": PV- (svart) bindingspost til PV-skrueterminal på PCB (J1)
  • Kutt i lengde: 9 cm

    ________

  • Strikk 1 cm på hver ende og vri tråder

    ________

  • Krimp kabelringskobling i en ende ved hjelp av tang (eller ViseGrips / krympeverktøy) ________
  • Varmkrymp med loddejern og flytlodd i strenger

    ________

  • Varm strengene til den andre vridde enden og flyt loddet inn i strengene (dvs. "tinn" det) ________
• "PV +": PV + (rød) bindingspost til relémodul NO terminal og til PV + skrueterminal på PCB (J1)

  Dette er en "Y" med en kabelringskobling i midten.

  • Kutte opp to ledninger i lengde: 9cm hver
    • 1: ________
    • 2: ________
  • Strikk 1 cm på hver ende av begge og vri strenge
    • 1: ________
    • 2: ________
  • Sett den ene enden av hver i kabelringen og krimp kabelringskoblingen ved hjelp av tang (eller ViseGrips / krympeverktøy)

    ________

  • Varmkrymp med loddejern og flytlodd i strenger

    ________

  • Varm strengene til de andre vridde ender og flyt loddet inn i strengene (dvs. "tinn" dem) ________
• "Relé C": Relémodul C-klemme til relé C-skrueterminal på PCB (J2)

  "Relay NC": Relémodul NC-klemme til relé NC-skrueterminal på PCB (J2)

  • Klipp to ledninger i lengden: 9 cm hver
    • Relé C: ________
    • Relé NC: ________
  • Strikk 1 cm på hver ende av hver og snurre strenger
    • Relé C: ________
    • Relé NC: ________
  • Varme strengene av begge ender av hver og flyt loddet inn i strengene (dvs. "tinn" dem)
    • Relé C: ________
    • Relé NC: ________

Trinn 21: Lag belastningskretsforbindelser

Se tegningen av utkoblede PCB-tilkoblinger for dette trinnet. Disse forbindelsene bruker belastningskretsledninger som ble utarbeidet i det forrige trinnet.

Lag bindende postforbindelser:

• Fjern ytre mutter og skiver fra gjengede stolper

  ________

• Sett inn gjenget stolpe av svart side gjennom kabelringskoblingen på lastkretsledning:

  “PV-”

  ________

• Sett inn gjenget stolpe av rød side gjennom kabelringkontakten på lastkretsledning:

  “PV +"

  ________

• Sett deksler på igjen

  ________

• Sett mutrene på og stram

  ________

Lag PCB-tilkoblinger:

• Løsne skruen og sett inn den vridde / loddede enden av lastkretsledningen fra den svarte bindingsposten i det nedre hullet på skrueterminalen J1 og stram ned skruen.

  “PV-”

  _________

• Løsne skruen og sett inn den vridde / loddede enden av lastkretsledningen fra den røde bindingsposten inn i det tilstøtende hullet til skrueterminalen J1 og stram ned skruen.

  “PV +”

  _________

• Løsne skruen og sett inn en vridet / loddet ende av "RELAY NC" -belastningskabeln i det øvre hullet på skrueterminalen J2 og stram ned skruen.

  "RELAY NC"

  _________

• Løsne skruen og sett inn en vridet / loddet ende av "RELAY C" -belastningskabeln inn i det nedre hullet på skrueterminalen J2 og stram ned skruen.

  "RELAY C"

  _________

Gjør relémodulens bryter side (skrue ned) tilkoblinger:

• Løsne skruen og sett inn den vridde / loddeenden av PV + -belastningskabeln inn i toppen ("Normalt åpen" - NO) skrueterminalhull på relémodulen og stram ned skruen.

  “PV +”

  _________

• Løsne skruen og sett inn enden av "RELAY C" -belastningskabeln i midten ("Common" - C) skrueterminalhull på relémodulen og stram ned skruen.

  "RELAY C"

  _________

• Løsne skruen og sett inn enden av glidelåsen "RELAY NC" i bunnen ("Normalt lukket - NC) skrueterminalhull på relémodulen og stram ned skruen.

  "RELAY NC"

  __________

Trinn 22: Lag relé Strøm / kontroll sidekoblinger

Se tegningene av PCB-tilkoblinger for dette trinnet. Disse forbindelsene bruker de 4-tommers mannlige jentene.

Lag relémodulkontroll / strømsiden (jumper) tilkoblinger:

• Koble den blå jumperen fra PCB-kontakten A2, pin 6 (Arduino pin D2) til IN-pin på relémodulen

  __________

• Koble den BLACK jumperen fra PCB-kontakten A3, pin 7 (Arduino, GND) til GND-pinnen på relémodulen

  __________

• Koble den røde jumperen fra PCB-kontakten A3, pin 5 (Arduino, + 5V) til VCC-pin på relémodulen

  __________

Trinn 23: Kontroller alle koblinger uten PCB

Kontroller alle PCB-tilkoblinger:

• Bruk tegningen av PCB-tilkoblinger og kontroller at alle tilkoblinger stemmer overens med tegningen.

  __________

• Trekk alle ledninger koblet til skrueplintblokkene forsiktig for å sikre at de er ordentlig tilkoblet.

  __________

Trinn 24: Mate PCB Med Arduino

Mate PCB med Arduino:

• Sett tape på metall USB-kontakthus der PCB vil berøre det

  ________

• Stik opp stikkontakter på bunnen av PCB med de tilhørende kontaktene på toppen av Arduino og trykk brettene sammen, pass på å ikke bøye noen av pinnene.

  ________

Trinn 25: Røyktest

MERK: Videoen ovenfor er fra den opprinnelige ikke-PCB-instruksjonen. Det var mye lettere å se Arduino-LEDene uten PCB på toppen av det!

Røyktest:

• Koble Arduino til bærbar PC via USB
  • Sjekk etter røyk ☺

    _______

  • Kontroller at relémodul rødt lysdiode er på og grønn lysdiode er slått av

    ________

  • Kontroller at den gule LED-lampen blinker en gang i sekundet (forutsatt at den fortsatt er lastet med "blink" -skisse)

    _______

Trinn 26: Legg inn Arduino Sketch

Påfør motstandskalibrering:

• I IV Swinger 2 app, velg "Resistors" fra "Calibrate" -menyen

  ________

• Skriv inn verdiene du har målt og registrert i "Trinn 8: 1 / 4W motstander" ovenfor.
  • Verdiene er i ohm

    ________

Trinn 29: Sanity Tests

MERK: Videoen ovenfor er også fra den opprinnelige ikke-PCB-instruksen. Testen "ingenting tilkoblet" er i videoen vedlagt i trinn 27.

Sanity tester:

• "Ingenting tilkoblet" test
  • Klikk på "Swing!" -Knappen. Du bør høre reléet klikke to ganger og se en feildialog som sier "FEIL: Voc er null volt"

    _________

• Batteritest

  Bruk 9V batteri

  • Strip begge endene av to ledninger og skru den ene enden av hver i sidene i bindingsstolpene. Hvis du har en batterikontakt eller en holder med ledninger, bruk det.

    _________

  • Koble ledningen fra RØD bindingspost til batteriets positive klemme (du kan enten tape den eller holde den med tommel / finger)

    _________

  • Koble ledningen fra BLACK-bindingsposten til den negative terminalen på det samme batteriet

    _________

  • Klikk på "Swing!" -Knappen. Du bør få en IV-kurve som ser ut som bildet.

    _________

  • Hvis du får en feildialog som sier: "FEIL: Voc er null volt" kontroller at du ikke har batteriet bakover og at ledningene har god kontakt med terminalene.
  • Hvis du får en feildialog som sier: "FEIL: Timed polling for stable Isc"
    • Klikk på Innstillinger, klikk på Arduino-fanen, endre verdien av "Isc stable ADC" til 500, klikk OK
      • Prøv batteriet testen igjen; det burde fungere
      • Klikk på Innstillinger, klikk på Arduino-fanen, klikk på "Gjenopprett standarder", klikk OK

Trinn 30: Forbered deg på sak og sluttmontering

Akrylbaseball-displayet som brukes til IV Swinger 2-kabinettet, må ha flere hull boret gjennom det for vedlegg.

Saksidedefinisjoner (se bilde):

• Front: side med USB-kontakten
• Bak: Side motsatt fra forsiden
• Venstre: Side med bindende innlegg og relémodul
• Høyre: Side motsatt fra venstre
• Bunn: side med Arduino
• Øverst: side over PCB

Saken kommer i to U-formede halvdeler:

• Base: Venstre / Bunn (med finner) / Høyre
• Lokk: Front / Top / Back

Alle vedleggene er laget til basen halvparten.Lokkhalvdelen har ingenting festet til den, men trenger et 3/8 "hull i fronten for USB-kabelen.

Vær forsiktig når du drar akryl eller det vil sprekke:

• Bruk en borkrone hvis du har en
• Bruk visker (med gummivakter) til å holde vesken
• Plasser slik at hullet som bores er nær vevkjeften
• Begynn med 1/16 "pilot for alle hull
• Bor langsomt med lett trykk
• Spray vann på hullet som det blir boret for å kjøle seg ned (hvis du går sakte nok, er dette egentlig ikke nødvendig)
• Bruk en Forstner-bit til å bore 3/8 "hullet for USB-kabelen. Ellers må du starte med 1/16 "pilot og bore trinnvis større hull til du kommer til 3/8" (faktisk 25/64 ")

Trinn 31: Mark Holes for Arduino Standoffs

VIKTIG: For dette trinnet og de neste tre ser du rett ned med ett øye når du lager Sharpie-punktene (plasten forvrenger / brytes hvis du ser på en vinkel, og du kommer til å savne markeringen).

Mark hull for Arduino standoffs:

• Fest fire 15mm standoffs til Arduino:
  • Trekk ut USB-kabelen fra Arduino

    _______

  • Fjern forsiktig PCB fra Arduino

    _______

  • Sett inn gjenget / mannlig ende av hver avstand gjennom hullet i Arduino fra baksiden

    ________

  • Skru skruene på de gjengede endene på stativene på forsiden av Arduino - hold mutteren med fingeren og skru av stikkontakten for å stramme den. Bruk tanger for å stramme mer.

    MERK: Hullet nærmest Arduino reset-knappen har ikke plass til en mutter

    ________

• Plasser Arduino på plass, står på standoffs (inkludert en uten mutter). Arduino skal røre høyre side av saken, med USB-kontakten vendt mot forsiden. Den enkle finen skal vende mot deg slik at finnene ser ut som en "Y". Se bilde.

  ________

• SETT LID PÅ SAKEN. Dette er viktig fordi passformen er veldig stram!

  ________

• Vend saken over og se på den fra bunnen. Arduino vil trolig bli på plass, men du kan være sikker på at du klemmer foran og bak sammen med hånden du holder den med. Bruk en Sharpie til å markere sentrene til de fire hullene.

  ________

• Fjern lokket fra saken og fjern Arduino

  ________

Trinn 32: Mark Holes for Relay Module Standoffs

Merk hull for relémodul:

• Fest 4 standoffs til relémodul:
  • Koble alle ledninger fra relémodulen

    ________

  • Sett inn gjenget / mannlig ende av hver avstand gjennom hullet i relémodulen fra baksiden

    ________

  • Skru mutter på den gjengede enden på forsiden av relémodulen og stram den

    ________

• Bruk Sharpie til å lage en prikk på venstre side av saken i følgende posisjon:
  • 0,5 cm fra venstre (det vil si tilbake) kant
  • 0,5 cm fra toppkanten (se notat på bildet)

    ________

• Hold reléet på plass inne i saken, med hullet i den øvre venstre side avstanden justert med Sharpie-punkten. Du kan holde den med en hånd og markere med den andre - eller bruk en liten klemme for å holde den på plass.

  _________

• Bruk Sharpie til å markere sentrene til de tre andre hullene

  _________

Trinn 33: Marker hull for bindende innlegg

Merk hull for bindende innlegg:

• Fjern toppnøtter, skiver, kabelringer og bunnmutter fra bindingspostene. Fjern den svarte plastplaten.

  ________

• Hold plastplaten på plass på innsiden av venstre side av saken. Den skal være ca 1 mm fra innsiden av innersiden og ca 1 mm fra bunnen.

  ________

• Bruk Sharpie til å markere sentrene til de to hullene

  ________

Trinn 34: Drill Marked Holes

MERK: Videoen ovenfor er også fra den opprinnelige Instructable som har et litt annet hullmønster. Men det er veldig likt. Legg merke til at jeg har hatt full suksess uten bruker vann.

Bor 10 merkede hull:

• Bruk noe pointy å lage et innrykk i midten av hver av Sharpie-merkene. Spissen av Forstner-biten er perfekt for dette, men du kan også bruke en nål eller spissen av et X-acto blad (peke og vri). Dette vil holde borekronen sentrert når du begynner å bore hullet.

  ________

• Bor 1/16 "pilot hull

  ________

• Bytt til 9/64 "bit og gjenbor alle hullene

  ________

Forstørr hull for bindingsposter (kun 2 hull):

• Bytt til 11/64 "bitt og bor båndhullene igjen

  ________

• Bytt til 13/64 "bit og gjenbor bindehullene en gang til

  ________

Opprydding:

• Fjern burrs rundt hull med X-acto kniv eller neglene dine

  ________

• Vask vesken av og tørk

  ________

Trinn 35: Installer bindende innlegg

Installer bindende innlegg:

• Sett inn bindingspostene gjennom hullene sine med den RØDE klemmen mot toppen av saken

  ________

• Skyv bakplaten over stolpene på innsiden av saken

  ________

• Strammøtter på stolpene og stram ned

  ________

Trinn 36: Installer Arduino og PCB

Installer Arduino (uten PCB) i tilfelle:

• Fest den ene Arduino standoff som ikke har en mutter på bunnen av saken med en M3 skrue

  ________

• Sett inn Arduino, sett lokket på saken, og skru de andre tre standoffene sammen med M3 skruer.

  TIPS: Start alle skruene før du strammer noen av dem.

  ________

• Fjern lokket

  ________

Mate PCB tilbake på Arduino:

• Lastkretsledninger skal fortsatt skrues til PCB. Hvis ikke, sett dem inn igjen i de riktige skrueklemmeblokkåpningene og stram dem ned.

  ________

• Stik opp stikkontakter på bunnen av PCB med de tilhørende kontaktene på toppen av Arduino og trykk brettene sammen, pass på å ikke bøye noen av pinnene.

  ________

Trinn 37: Installer relémodul

Koble ledninger til skruen på siden av relémodulen:

Dette må gjøres FØR relémodulen er festet til saken, mens du fortsatt har skrutrekker tilgang.

• Gjenopprett tilkoblinger som før, etter tegning av PCB-tilkoblinger.

  _________

Installer relémodulen i tilfelle:

• Sett inn relémodulen i saken og skru av stikkontaktene med fire M3 skruer. TIPS: Start alle skruene før du strammer noen av dem.

  ________

Gjenopprett relémodulkontroll / strømsiden (jumper) tilkoblinger:

• Gjenopprett tilkoblinger som før, etter tegning av PCB-tilkoblinger.

  _________

Trinn 38: Gjenopprett bindende innleggstilkoblinger

Gjenopprett tilkoblinger til bindende innlegg:

• Gjenopprett tilkoblinger som før, etter tegning av PCB-tilkoblinger. Stram muttere sikkert.

  _________

Trinn 39: Bor USB-kontakthull

Drill USB-kontakthull:

• Sett lokket på saken

  _________

• Gjør innrykk i det eksakte senteret av USB-kontakten ved hjelp av spissen av Forstner-biten (eller hva som helst som du brukte for de andre drill-start-inngrepene). MERK: Det er veldig viktig at dette hullet er presist sentrert. Du må se på det fra alle fire retninger før du gjør innrykket siden brytningen gjennom plasten forvrenger den synlige posisjonen (du vil se hva jeg mener så snart du setter det 90 grader).

  _________

• Bruk 3/8 "Forstner bit for å bore hullet
  • Bor sakte, sprøyt med vann ofte
  • Reduser trykket når hullet kommer nær "stansing"
  • Alternativ til Forstner bit er å bruke følgende rekkefølge av normale biter: 1/16 ", 1/8", 3/16 ", 7/32", 1/4 ", 9/32", 5/16 ", 11/32", 3 / 8 ", 25/64"

_________

• Rengjør hullets kant med X-acto kniv eller neglelakk

  __________

• Vask lokket av og tørk

  ________

• Sett på lokket og sett inn USB-kabelen for å sikre at den passer

  ________

  • Hvis det ikke gjør det, må du prøve å løsne Arduino avstengningsskruene. Dette kan gi deg nok "spill" for å få kontakten inn. Deretter strammes skruene med kontakten fortsatt inn
  • Hvis det ikke er nok, kan det hende du må forstørre hullet med en rund fil eller annen måte

Trinn 40: Lag PV-kabler

Lag PV-kabler:

For å koble til en standard PV-modul, trenger du kabler med MC4-kontakter.

Det er ikke nødvendig å bruke den samme tyngre målekabelen som brukes i soltakmontering på taket (og på modulene selv), forutsatt at du bare trenger dem til å være noen meter lange. Det fine med bindingspostene er at du enkelt kan bytte kabler med lengre eller kortere, avhengig av situasjonen. Hovedårsaken til lengre kabler ville være at den bærbare og IV Swinger 2 kan være i et skyggefullt sted unna panelet. Disse instruksjonene angir med vilje ikke lengden eller typen av PV-kablene fordi den er så avhengig av bruken.

Hvis du bestemmer deg for at kortere kabler er OK, kan du bare bruke samme belastningskretsledning som du brukte til de interne lastforbindelsene. Den eneste vanskelige delen er at krymping av MC4-kontaktene på mindre wire måler ikke egentlig - du må lodde dem på. Du bør også bruke loddetinn til å tinde de nakne ender som setter inn i bindingspostene, slik at de er mer holdbare.

Ulempen til bindingspostene er at det er mulig å koble feil kabel til feil posisjon. Bypassdioden (e) beskytter mot dette, men det er fortsatt en god ide å gjøre det så usikkert som mulig. Sett litt rødt tape rundt det som kobles til det røde bindingsposten og noe svart tape rundt det som kobles til det svarte bindingsposten.

Kabelen med den kvinnelige MC4-kontakten kobles til RØD bindingspost.

Kabelen med den mannlige MC4-kontakten kobles til BLACK-bindingsposten.

Trinn 41: Endelig test

Din IV Swinger 2 er nå ferdig!

Gjenta testene du gjorde i "Trinn 29: Sanity tester" for å forsikre deg om at alt ble tilkoblet på riktig måte.

Du kan nå teste den med en ekte PV-modul.

Hvis nøyaktighet er viktig for deg, se IV Swinger 2 brukerhåndbok for instruksjoner om hvordan du utfører en kalibrering. Det er også en hjelpedialog tilgjengelig fra kalibreringsmenyen i programmet.