Det er flere gode instruktører om å lage seil fra polytarper og tradisjonell bomull, men så langt ingen for Dacron. Vel, tid til å fikse det!

I denne instruksjonsboken skal jeg seile en Buzzards Bay Rookie, et lite engangsklasse seilbåt som var populært i Sørøst-Massachusetts for hundre år siden. Rookie-flåten ble etter hvert erstattet av Optis i 50- eller 60-tallet, men du kan fortsatt finne et Rookie-skrog her og der. Vi restaurerte en på Woods Hole Historical Museum i vinter, og jeg gjorde følgende seil for det.

Du lurer kanskje på hvorfor jeg ville lage en moderne Dacron seil for en 100 år gammel båt. Godt spørsmål. Byggeren av båten vår, Oscar Perry, var kjent for at han kunne bygge en Rookie på en enkelt dag. Gitt denne holdningen, tror du at Mr. Perry ville ha brukt Dacron klut, sømstick og luff bånd hvis de var tilgjengelige for ham? Selvfølgelig ville han ha! Så, selv om dette seilet ikke er periode med hensyn til materialer, er det mest definitivt passende med ånden i originalen.

forsyninger:

Trinn 1: Verktøy, materialer og ressurser

Materialer som trengs for å bygge Rookie seil:

• 7 meter med 3,8 oz Dacron
• 4 meter 5-6 "bred, 5-6 oz Dacron tape
• 5 meter med 2 "bred, 3,8 oz Dacron tape
• 1/2 "bred sømstick dobbeltsidig tape
• # 46 tråd, # 14 og # 16 nåler
• 6 "av 1" bred velcro
• 3 "x4" headboard
• x7 # 0 spur grommets
• x2 # 3 anspore grommets
• x8 seilglass
• x2 12 "x5 / 8" battens
• x1 18 "x5 / 8" batten
• Kraftig polyestergarn til anfall og håndkledning (jeg gjør dette ved å bryte ned 1/2 "polyesterstrengstrengslinje)

Verktøy som trengs:

• Symaskin
• Hotknife
• Stiftemaskin og stiftfjerner
• Tape måle og en lang metall linjal
• Mekanisk blyant
• string
• thumbtacks
• Seilmakerens nåler for å håndtere og gripe
• Bunke av bivoks for hånd og gripe
• Sy håndflate for å håndtere og gripe
• Hole cutters for # 0 og # 3 spurre grommets
• Innstiller dør for # 0 og # 3 spurre grommets

Du vil også trenge nok plass til å legge seilet ut i full størrelse … helst på et gulv som du kan stikke inn i.

Når vi går gjennom trinnene, vil jeg forklare hva hvert verktøy er brukt til, og mulige alternativer.

Alle verktøyene og materialene som er oppført her, kan kjøpes fra:

• Sailrite
• Duckworks
• Jamestown
• Utfordring (Langt den billigste, men du trenger et skatte-ID)

For mer informasjon om seilbåt, anbefaler jeg The Sailmaker's Apprentice av Emiliano Marino og lag dine egne motorsag av James Lowell Grant. Begge disse bøkene er tilgjengelige på Amazon og Sailrite.

Trinn 2: Design seilet

Mesteparten av tiden når en seilbåt er tegnet, dens sailplan er inkludert i tegningene. En seilplan er en 2-dimensjonal representasjon av seilet, som definerer riggtype, størrelse, form og område generelt. Sailplanen gir nok detalj for båtdesigneren til å beregne seilens kraft og sørge for at innsatsens senter samarbeider pent med skroget, noe som resulterer i en balansert og godt seilbåt.

Seilplanen gir ikke nok detalj til å gjøre et godt seil, fordi sjøplanen bare omhandler en 2-dimensjonal disposisjon. I de fleste tilfeller er seilene ikke 2-dimensjonale med rette kanter, men har en 3-D form til dem. Seildesign er en to-trinns prosess for å ta den 2-dimensjonale seilplanen, bestemme seilens tredimensjonale form og finne ut hvordan man gjør den 3-D-formen til en realitet innenfor begrensningene av materialene som er til stede.

For å bestemme formen, er det flere relaterte hensyn som er beskrevet nedenfor. Vennligst se bildet for illustrasjoner av hvert av disse vilkårene, som trolig vil gjøre mye mer fornuftig enn tekst alene!

Seil er løfteplater, og har en tverrsnittskurve til dem som kalles camber (eller utkast). Mengden camber i et gitt seil uttrykkes ofte som et forhold, som ikke overraskende kalles camber-forhold, som er et forhold av akkordet til mengden camber. Et seil med et høyt camber-forhold resulterer i en stor, dyp camber som gir mye kraft i lette vind, men ofrer windward ytelse; et seil med et lite camber-forhold resulterer i et smilere seil med bedre ytelse i høy vind og høye hastigheter, men er ikke så bra for lysluft. For Rookie valgte jeg et forholdsvis høyt camber-forhold på 1/12 som jeg skjønte denne lille båten vil mest seiles i lyse vindar, og jeg skjønte at det sannsynligvis ikke ville gå til windward veldig bra, uansett hvordan du skar det. Hvis jeg noen gang gjør en ny Rookie-seil, kan jeg prøve å forme den med mindre camber.

Uansett camber-forholdet, kan du plassere den dypeste delen av camber, kalt utkastsposisjon, hvor som helst du vil, selv om forskjellige riggtyper vil kreve forskjellige trekkposisjoner. 40% tilbake fra forkanten er en god start for en bermuda storseil med en jib. Siden nybegynneren er kattriggert uten jib, og vet at utkastet til en fyldig seil har en tendens til å blåse bakover, flyttet jeg utkastet posisjon lenger frem til 25% bak forkanten.

Innenfor et gitt camber-forhold og trekkposisjon er det også mulig å ha forskjellige inngangs- og utgangskurver, som fungerer som slags mini-versjoner av camber-forholdet. Inntastingsfyllingen vil påvirke lakkvinkelen din, men dette blir for teknisk for meg, så jeg gikk bare med noe som så moderat ut og kalte det en dag.

Ok, så nå har vi vår ønskede form, hvordan gjør vi det med seilduk? Det er tre grunnleggende måter å formidle 3-D-formen i kluten, som ofte brukes i forbindelse:

Metode 1, Kantkurver. Dette er primært et middel til å indusere det ønskede camber-forhold i kluten. Hvis en klutkant er festet til en rett sparke (som en mast eller en bom), kan du ved å bøye seilens kant kaste utkastet eller trekkes ut av kluten på et ønsket sted. Dette fungerer bra med myke kluter som bomull, og kan gjøres i moderasjon med faste kluter som Dacron. Denne teknikken er nesten nesten alltid brukt på luff og fot. For å bestemme kanten på en luff, deles den først i kvartaler. På hvert kvartpunkt måler du seilens akkord, og deretter angir du dette mål og ønsket camber-forhold i formler funnet i seilbøker (se Referanseseksjonen) for å bestemme mengden av kantkurven på det punktet. Sjansene er at disse kvartpoengene ikke forbinder sammen i en rettferdig kurve; Du vil ønske å leke med dem til de gjør det.

Metode 2, Broadseaming. Dette er først og fremst et middel for å sette utkastposisjonen og inngang / utgangsfylling i seilet. Det er prosessen med gradvis å øke sømbredden for å gi en buet form i kluten på et bestemt sted, ikke i motsetning til å sette dart i en skjorte eller kjole. På en krysset triangulær seil som Rookie, kan disse brukes til stor effekt, spesielt på tetningssømmen som kan brukes til å skreddersy mye utkast til denne kraftige delen av seilet. Det første trinnet er å markere utkastposisjonen ved hvert av de luff kvartpoengene som ble funnet i forrige trinn. Deretter, som før, juster dem til du kan koble dem med en fin rett linje, og merk krysset med sømene. Mål lengden på sømmen fra luff til utkastposisjonen, og skriv inn den avstanden i en magisk formel som finnes i seilbøker (se Referanser) for å finne mengden utvidelse som sømmen vil kreve.

Metode 3, klutorientering. Dette er en metode for seilforming som vi ikke skal bruke i dette seilet, men du må fortsatt være klar over det. Gå og få en vevd (ikke strikket) stykke stoff, for eksempel et lommetørkle. Legg merke til hvordan fibrene løper 90 grader til hverandre. Hvis du trekker på kluten langs disse aksene, vil du oppdage at den strekker seg litt, men ikke mye. Men hvis du trekker på partiskhet, 45 grader til vevet, kluten vil strekke seg som gal! Dette er noe som må vurderes, spesielt når du arbeider med myk klut som bomull, og til og med når du arbeider med stabilisert klut som Dacron. I noen rigger, som spritsails, brukes denne stretchiness til å produsere camber. I Rookie's triangulære seil, vil vi forsiktig redusere denne tendensen til ikke å fremkalle kurve i seilet vårt. Vi vil gjøre dette ved å tilpasse kluten vinkelrett på seilens leech. Dette gjør leech meget motstandsdyktig mot strekk, noe som er bra, men legger forspenningen av kluten langs luffen! Ikke bra! For å hindre at luff strekker seg, syr vi fire tykkelser av Dacron-tape til den, noe som vil gi oss den stridmotstanden vi trenger.

Andre ting som burde være på seilplanen din:

• Hovedbrett, trukket til skala hvis det er mulig
• Antall og størrelse på hjørnepatcher
• Størrelse på grommets
• Antall, størrelse og plassering av battens
• Spesifikasjoner for klut og tråd
• Størrelse på sømmer og tabeller

Et annet tips: Dacron seildesign tegner alltid styrbordssiden opp for lykke til. Ingenting vil markere som en noob raskere enn å tegne en seilportside opp!

Til slutt, når du har skrevet opp seildesign med kantkurver og bredbånd, ta det til en ekte seilmaker for gjennomgang hvis det er mulig. Sjansen er, etter å ha lært om kanten buet og bredbånd, vil du gå på nøtter og overdrive det. En profesjonell seilmaker vil kunne gi deg retning og forslag bare ved å se på tegningen din, ved å bruke mange års erfaring. Dette er definitivt verdt å gjøre hvis alternativet er tilgjengelig for deg.

Trinn 3: Loft omkretsen

Lofting er ganske enkelt prosessen med å tegne noe i full størrelse.Nøkkelkravene for et loftområde inkluderer:

• nok plass til seilet, pluss rom for å legge ut kluten, pluss noen loftbatterier som du vil bruke til å tegne kurver
• et gulv som du kan skyve pins inn i
• renslighet og god belysning

Dette er en liten liten seil, så jeg forenklet det i stuen min. Jeg oppdaget for sent at stuen min ikke hadde nok plass til loftbattene, men jeg fant en vei rundt det.

Moderne Dacron seil er konstruert styrbord-side opp for lykke, men på grunn av min møbel layout måtte jeg gjøre min port-side opp på dette stadiet. (Jeg sewed fortsatt hjørnepatchene, tablingene og battenlommene til styrbordssiden skjønt).

Det første trinnet er å tegne rettlinjens omkrets ved å skyve pins inn i gulvet ved hvert av seilens hjørner. Hvis gulvet ditt har synlige planker som min gjør, er det nyttig å justere leechen med sømmer i gulvet, fordi du vil rulle klut ut i forhold til leech. Når det er sagt, hadde jeg ikke plass til det, så jeg justerte min luff til en av sømene. Bedre enn ingenting!

Jeg tok målingene av straight-line luff, leech og fot fra tegningen, og gjorde tilsvarende lengder av streng med sløyfer i hver ende til nøyaktig samme dimensjoner. Jeg brukte noen gamle, ikke-strekkspektra kite line; nøkkelen er den ikke-strekkende delen. Etter at jeg hadde laget lengdene, presset jeg en pinne inn i gulvet som representerte tapphjørnet, og brukte deretter de tilhørende kite linjene for å finne hodet og kilepinnene. På bildene er denne linjen rosa.

Deretter pakket jeg omkretsen med litt elastisk bomullstråd, slik at det var to snorer rundt … ikke-strøket rosa drakstreng som representerer de rette dimensjonene, og strekker bomullstråd som snart vil motta kantkurvdimensjonene.

Bruk nå bomullstråd og flere pinner til hodegjerden, roken, fotkurven og luffkurven i henhold til seildesign.

Til slutt må du pinne en streng for å representere klipsømmen. Denne linjen går fra taket til leechen, og treffer rettlinjene på nøyaktig 90 grader. Jeg brukte en innrammingstorg mot rettlinjeskinnstrengen for å finne denne plasseringen. Denne linjen er viktig! Tøyet er lagt 90 grader til leech fordi stoffet ikke strekker seg (mye) langs den aksen, og dermed holder leieren tett under belastning. (Klutorientering, strekk og virkningene er viktige i seilproduksjon. For mer informasjon om stoffets stretchiness langs vev, tyveri og forspenning, se Seilmakerens lærling av Emiliano Marino.)

Fordi jeg ikke skulle være i stand til å fullføre seilet om en kveld, og jeg ikke ville stubbe tåen på en pinne hvis jeg kom opp midt om natten, gikk jeg rundt bomullstråd med maskebånd, være sikker på å annotere steder av interesse som roach og kant rundt steder.

Trinn 4: Rull ut kluten

Med alle loftene ferdig, er det på tide å rulle ut kluten!

Begynn med klipsømmen, rull kluten fra leech til luff. Fest noen få pins i kluten for å holde den på plass. Gi deg selv nok tilskudd på hver kant for tabling og tøyet skifter rundt etter at du har bredbånd (neste trinn); Jeg forlot meg selv om 4 "på hver side. Nå kutt!

Deretter holder du et stykke dobbeltsidig tape langs stoffets øvre kant. Jeg bruker 1/2 "søm godtgjørelser på dette seilet, så jeg kjøpte 1/2" bred sømstick. På den måten behøvde jeg ikke å måle, jeg måtte bare sørge for at mykekanter var justert med kantene på båndet.

Ikke trekk baksiden av båndet ennå!

Vri nå din klut 180 grader og rull den tilbake mot leech, og arbeid deg opp mot hodet. Sørg for at stoffets kant strekker seg opp med kanten av båndet, slik at du får 1/2-tommers sømgavgift. Pin den ut mens du går, klipp den og sett en annen stripe med dobbeltsidig tape langs sin øvre kant, men igjen ikke trekk av støttetape ennå.

Roter rullen 180 grader, rull den mot luffen, og fortsett å jobbe frem og tilbake på denne måten til du har sømmet helt opp fra ryggsømmen til hodet.

Når du har kommet helt opp til hodet, går du tilbake til klipsømmen og arbeider mot foten. Årsaken til at dette er gjort, er å imøtekomme store fotpinnere som hovedsakelig finnes i jibs og genoas, men også sporadisk i stifter. Etterpå, antar vi at vi ikke behøvde å gjøre det i to halvdeler på dette seilet.

Allikevel ruller kluten langs klipsnålen ned til foten, på samme måte som før, men denne gangen legges sømmen på det nye stoffet rullet ut og skyver det under de eksisterende klutene, for å holde søm overlappene går i samme retning.

Trinn 5: Merk om interessepunkter

Med kluten alle lagt og pinnet ut, er det på tide å markere viktige punkter på seilet vårt

Disse inkluderer:

• Hode
• Stift
• Clew
• Roach poeng
• Fot runde punkt (er)
• Luff kurve poeng
• Der hver søm treffer seilens omkrets
• Plasseringen på hver søm hvor et bredbånd starter

Jeg bruker en mekanisk blyant for å gjøre disse merkene. Det er sannsynligvis en god ide å lage en liten kommentar sammen med merket.

Trinn 6: Sticky-Tape Alle rette sømmer

På Rookie-seilet blir alle sømmer i større eller mindre grad, både på luff og leech. Imidlertid har hver søm også en del midt i seilet som er rett-en konsekvent 1/2 "bred søm. På dette punktet stikker du disse rette porsjonene med dobbeltpinnen.

Fordi du annoterte plasseringen av bredbåndene i det forrige trinnet, vet du hvor hver rett del er. Hold en pinne i sømmen utenfor hver ende av den rette delen, for å holde ting fra å skifte rundt mens du jobber. Løft opp kluten i midten, peel støtfanget av klistrelisten bare under den rette delen og glatt kluten ned på den.

Gi sømmen en god gnidning for å sikre at den sitter fast. Jeg har et lite søm-gnidningsverktøy som jeg laget, men du kan også bruke en sokkel - som er tung, glatt og rund eller baksiden av en treskje.

Trinn 7: Tegn bredbåndene

Sømbredden på et seil utvides for å gi en buet form til seilet. Se på seildesign for å bestemme plasseringene og mengden av bredbåndsnavnet.

Leech broadseams er vanligvis små og raske, og gir bare en liten spenning på leech for å forhindre at det flammer. Du kan like godt få dem ut av veien først, siden de er så enkle. På Rookie-seilet utvidet jeg sømmen med 1/16 ". Ved søm-leech-krysset måler du 1/16" fra den eksisterende sømmen, ta en rett kant og tegne en rett linje til bredspissstart sted du annoterte tidligere.

Luff bredsømmer, spesielt taksømmen, er hverken tynne eller rette, noe som gir mye form i seilet. For disse, du ikke vil bruke en rett kant for å tegne linjen, må du bøye en fleksibel batten for å skape en fin rettferdig kurve. Jeg kunne ikke fussed å gå ned til butikken og få en skikkelig batten, så jeg brukte en liten tre dowel som jeg hadde ligget rundt. Tradisjonelt er battene tre, men alt som er rett, fjærende, og bøyes lett inn i fine, selv kurver vil fungere.

Først vil vi gjøre taksømmen. Det er den største, det viktigste for å få det rette, og den som setter tonen til de andre sømmerne, går opp i luff.

Se seildesignen din, og merk plasseringen av bredbåndet på søm-luff-krysset. Stikk en pinne i begynnelsen av bredbåndet, og en annen pin hvor den krysser med luff. Legg batten på utsiden av disse pinnene, og sakte bøy den mot den eksisterende sømmen, til du ender med en fin kurve som jevnt overgår til den eksisterende sømmen i midten av seilet. Klem det!

Det er en kunst å lage disse svingene. En mer radikalt bøyd batten vil produsere et seil med en "fyldigere oppføring". En straighter batten vil produsere en "flattere oppføring." Seil med fyldigere innganger kan produsere mer kraft i lettere vind, mens en flatere inngang er mer hensiktsmessig i høyere vind. Men husk, dette er et lite seil på en liten båt med små sømmer. Det er sannsynligvis ikke verdt å stresse utover. Jeg gjorde meg ganske fullverdig, siden jeg ikke forventer at noen seiler en 8 'Rookie in Force 5 winds.

Kjør din mekaniske blyant langs batten, og fjern deretter batten og pinnene. Gå til neste søm opp luff, måle, merke og pin. Selv om dette bredbåndet vil være mindre enn tackbreddsrammen, vil du ønske at battens kurve skal være kompatibel med takets. Med andre ord, du vil ikke ha en radikalt bøyd batt i klipsømmen, og en rett på den neste. Selv om bredbåndet er mindre, må du føle bendiness av batten, og prøve å lage en lignende kurve til den forrige.

Og så videre opp luff.

For Rookie seil har vi bare tre sømmer, og bare to av dem har bredbånd av noen betydning, så dette er en ganske enkel jobb! Det ville være en vanskelig ting å få konsistent på et stort seil med mange sømmer, men.

Trinn 8: Tape sømmen

Fjern alle pinnene fra seilet!

La oss starte med leech bredbåndene igjen. De er enkle, så du kan få tak i det før du går videre til de større på luff.

Du fjernet alle pinnene, ikke sant? Flink.

Løft kluten, ta av båndet fra båndet, og arbeid fra startpunktet til brystet, langsomt ta deg mot leech, forsiktig buede og klekke kluten sammen langs den trukket linjen. Kluten vil ikke spesielt ønske å gjøre dette mens du ligger flatt på gulvet, så du må kanskje riste eller vifte kluten litt først. Nøkkelen er å sørge for at sømmen din står fast jevnt langs den trukket linjen, og det er ingen bobler mellom båndet og kluten som indikerer en feiljustering. Når du er ferdig, fortsett og sett en sikkerhetsstift like utenfor leech, for å sikre at sømmen ikke begynner å skrelle fra hverandre.

Når du har gjort leechen, gå til klipsømmen, og arbeid deg opp med luff.

Se nå på det! Seilet ditt legger seg ikke flatt på gulvet lenger!

Benytt anledningen til å rustle opp to hjelpere og gjøre en "hengekontroll." Med hver av dere i et hjørne, løft seilet av gulvet og legg litt spenning på den. Dette vil tillate deg å se formen, og spesielt eventuelle bobler, rynker eller ujevnheter i de (brede) sømmer. Fordi du ikke har syet noe enda, kan du løsne den forstyrrende delen og endre den!

Trinn 9: Tving seilet tilbake på tegningen

Følgende trinn er en som jeg finner frustrerende. Det må være en bedre måte. Kanskje en av dere i kommentarene kan opplyse meg.

Vi må ta seilen tilbake til tegningen. Problemet er at det ikke lenger vil stå på linje fordi seilet ikke lenger ligger flatt, og fordi dimensjonene har endret seg på grunn av bredbånd (spesielt langs luff). Det er viktigst for klutene å løpe vinkelrett på rettlinjene, så la oss få det riktig og så bekymre deg for alt annet.

Det første trinnet er å pinne på hodet. Deretter må du klemme kløen, husk at merket på kluten ikke kommer til å ligge opp med den på gulvet. Ikke tving den, og ikke strekk eller forvreng kluten. Få det så nært som mulig, samtidig som sømene kjører vinkelrett på leech. Du kan bruke roach-merknader som du tidligere har laget for å hjelpe deg med å få det nært De vil ikke stå opp med de på gulvet lenger, men det gir deg flere poeng for å hjelpe deg omtrentlig.

Til slutt, gå til taket, og vift det opp og ned for å få litt luft under seilet. La takken falle naturlig, og pin den så nært som du kan få den uten å strekke eller forvride kluten. Bruk fot-rund markering og luff kurven markering for å hjelpe deg å få det så nært som mulig.

Når du har lagt den fast, sletter du clew, tack, roach og edge curve annotations som du tidligere hadde laget. De var bare for å hjelpe deg med å rette opp ting i løpet av dette trinnet. Marker de nye clew- og tackposisjonene.

Bruk deretter en ren kost til å feie så mye av overflødig klut i midten av seilet, bort fra kantene. Du vil ikke kunne gjøre det perfekt, men du vil kunne gjøre noe bedre.

Pass på at du skryter og fanger pannen mye under denne prosessen.

Trinn 10: Tegn Luffkurven

Dette er en morsom!

Løvenes kurve er en viktig del av seildesign. Ved å lage kanten av luffen rundt, fest den til en rett mast, kan formen skyves inn i seilet. Antall runder på hvert punkt i seilet bestemmes av Salty Old Sailmaker Magic, eller for resten av oss, formler som tar hensyn til mengden ønsket form og akkord av seilet på den plasseringen. Disse kan bli funnet i seilbøker, for eksempel The Sailmaker's Apprentice.

Forsøk å få luffen til å ligge så flat som mulig. Du kan gjøre det ved å feie med en kost i midten av seilet mens du klemmer kluten i nærheten av luffet når det begynner å flate ut. En annen, kanskje bedre måte er å løsne kløen og med hjelp av en hjelper, lage en trekksprekk-lignende fold ca 1 fot bak luff. (Gå videre til avsnittet om å feste luffbåndet for å se hvordan dette ser ut.) Jeg gjorde ikke trekkspill-fold-metoden denne dagen, men det vil jeg nok gjøre hvis jeg bygger en ny Rookie-seil.

Hvis du ikke har slettet de gamle luff-punktene av seilet, fortsett og gjør det nå (de var bare for å hjelpe deg med å justere ting i forrige trinn).

På dette tidspunktet vil du normalt ta luffmålinger fra seildesignet, og markere dem på seilet. Da ville du bruke en lang batten til å bøye en stor, majestetisk, heartbreakingly vakker kurve gjennom disse punktene. Det var det jeg hadde planlagt på å gjøre for Rookie.

Da oppdaget jeg at batten min var større enn stuen min. Å nei!

Så kom jeg opp med Plan B, som du skal se! Selv om jeg ikke kan si det fungerte bedre enn trebatten-metoden, fungerte det! Hvis det ikke skjer noen lange battens, kan du gi denne metoden en virvel.

Jeg hadde allerede tegnet seildesignet for å skalere i Adobe Illustrator, og hadde allerede tatt tiden i programvaren for å bøye en fin, rettferdig bezier-kurve gjennom luff-rundene. Med andre ord, jeg hadde allerede nesten gjort arbeidet som ellers ville bli gjort med en batten. Så i Illustrator, måler jeg avstanden mellom luffkurven og den rettlinjede luffen, hver fot langs hele lengden av luff.

God ting jeg reddet min rosa straight-line luff streng! Jeg festet det ut på seilet og satte et målebånd ved siden av. Hver fot, plottet jeg leech-kurveforskyvningen som jeg hadde målt i Illustrator-dokumentet og merket det med en blyant.

Så tok jeg en lengde på 2 "bånd og festet den på punktene jeg plottet. Så begynte en lang, vanskelig prosess for å sjekke båndkurven for rettferdighet og justere den litt etter litt. Skru ned. Skru. Ta av brillene. Sett på brillene. Stå på en stol. Nudge båndet på ett sted. Legg inn ca 70 pins. Gjenta.

Hele prosessen tok lett 45 minutter, kanskje en time, men det fungerte!

Når jeg fikk bøylen buet pent, løp jeg en enkelt blyantlinje nedover den, trakk opp båndet og flyttet videre til fotkurven.

Trinn 11: Tegn fotkurven

Dette seilet fløyes løsfot, noe som betyr at det ikke er festet til bommen unntatt ved klemmen og klyngen. Derfor kan fotkurven ikke brukes til å presse form i seilet som luff er; Fotkurven på dette seilet er nesten helt kosmetisk.

Fotkurven beskrives med bare ett punkt, en viss avstand fra taket, og en viss forskyvning fra den rettlinjede foten. Igjen brukte jeg en kost til å feie som foten så rett som jeg kunne få det, med begrenset suksess. Igjen, jeg hadde ikke en batten som ville passe inne i stuen min, så jeg brukte webbing. Fordi kurven var kortere og rent kosmetisk denne gangen, øye jeg det. Jeg tilbrakte fortsatt litt kvalitetstid slik at den så bra ut, men det var ikke så intens som luff.

I motsetning til luff, som vil bli tapet, bruker jeg en 3/4 "foldet bord på foten. For å imøtekomme dette tegnet jeg en linje rett langs båndet - det er min foldelinje og oversikten over det ferdige seilet. Så satte jeg et kompass til 3/4 "bred og løp det langs kanten av båndet, og sørg for å holde det i rette vinkler mot båndet. * Dette er linjen som jeg vil kutte. Pass på at du klart merker kuttlinjene mot foldelinjene på seilet!

* Mr. Math sier, "Betyr ikke kompasset skal være vinkel mot tangent av kurven til båndet?"

Trinn 12: Tegn Leech-kurver

Så visste du allerede at leken av dette seilet var roached og støttet av battens. Men visste du at mellom disse battene er leech faktisk hollowed litt? Det er sant! Det holder leechet pent og tett, og hindrer flutters.

Først merker du de riktige plasseringene av ropepunktene fra tegningen på gulvet (og sletter eventuelle rester fra første merkingsrunde).

Deretter holder du en pinne på hvert ropepunkt.

Nå må vi bestemme oss for en mengde hul. Jeg hadde et stykke 1/8 "diameter stålstang som lå rundt, så jeg valgte 1/8" på grunn av latskap som du vil se i de følgende trinnene.

For hvert roachesegment, linje opp en verftet pinne mot pinnene du allerede har plassert, finn midtpunktet mellom dem, og trykk en annen pinne i midtpunktet.

Nå med 1/8 "stang, legg den utenfor de to endepinnene, men innsiden tappen på midtpunktet. Voila! Du har laget en 1/8 "hul uten å måle den, ved å bruke stangens diameter til din fordel.

Løket vil også få en 3/4 "foldet tabling, så merk en foldelinje langs batten, og bruk et kompass for å markere en snitt på linje 3/4" utenfor dette.

Trinn 13: Klipp det ut!

Du er endelig ferdig med å krype rundt på gulvet! Takk Gud.

Deretter må du kutte seilens omkrets. Dacron er ganske stabil, og det kan være mulig å klippe det ut med saks og få det bra. I hvert fall for en stund. Du er imidlertid mye bedre med å bruke en hotknife. Dette er en enhet som bruker på varmt metallblad til å kutte og tette kantene av syntetiske materialer i en falt swoop, noe som forhindrer enhver tendens til at stoffet løsner seg.

Du kan kjøpe fancy temperaturregulerte hotknives, som er fordelaktig, men dyrt. Du kan også få billige bladvedlegg for loddejern som vil fungere også, men er farligere som de alltid er på.

Som du lettere brenner plast, frigjør hotknifing noen ekkel røyk. Vennligst gjør dette utenfor. Arbeid med yogiske pusteknikker, slik at du ikke innånder røykene. Namaste.

Jeg gjør dette på mitt dekk, som dekker alt med et gammelt seil for å beskytte det nye seilet mot smuss og smuss. Jeg kutter på et stykke glass fra en billig billedramme, og jeg avleser seilet som en rulle mens jeg jobber.

Ta noen øyeblikk for å varme opp (ingen ordspill ment) på noen skrap.Sørg for å øve ikke bare freestyle kutting, men også kutte langs en linje. Hotknifing krever en rask, trygg hånd. For sakte, og du vil forlate stygg brennmerkene på materialet; for fort, og du vil ikke helt skjære gjennom.

Du sørget for å annotere dine kuttet linjer mot dine brettlinjer for å unngå uhell, ikke sant? Flink.

Trinn 14: Sy sømmen

Kan du tro at du nå har noe som ser bemerkelsesverdig ut som et seil, uten å sy en enkelt søm? En dag vil kanskje lim bli så godt at vi ikke trenger å sy noen ting i det hele tatt. (Sannheten blir fortalt, noen lette luftseiler er for tiden bygd med sømmer som bare er klæbende.)

Legg seilet tilbake på gulvet, bestem hvilken søm du skal sy først (hvorfor ikke den lille øverst for å begynne?), Og rull seilet opp som en rulle på hver side av sømmen. Jeg bruker små fjærklemmer for å holde alt på plass.

Du har noen muligheter for hvordan du skal plassere symaskinen. Profesjonelle seil lofter har maskinen bygd inn i gulvet, med operatøren sitter i en utsparing under gulvet. Dette er langt den beste måten å gå, men åpenbart urealistisk for resten av oss. For oss kan vi enten sette symaskinen på gulvet, eller få noen bord. Backaches til side, sette opp på gulvet har mange fordeler som gjør prosessen med å sy en liten seil lettere. For store seiler kan bordene være bedre, fordi du kan stikke ender opp som ramper og ha den store seilglasset selv gjennom maskinen.

For dette seilet bestemte jeg meg for å gå med bord, men måtte hele tiden kjempe med seilet glir av. Jeg finner bare å sy på gulvet litt nedverdigende.

Du vil bruke en zig-zag-søm, med stingbredde og lengde innstilt slik at vinklene som er dannet av tråden er 90 grader eller litt under.

Vi vil løpe to rader med søm langs disse sømene, rett langs stoffkanter. På naturfiber seil blir syene sydd slik at zig-zag går over kanten av kluten. Med Dacron seiler er dette ikke nødvendig, og sømmen vil bli sterkere hvis du holder sømmen helt inne i sømmen.

For disse sømene brukte jeg # 46 tråd med en # 14 nål. Jeg setter maskinen opp med litt høyere toppspenning enn det er nødvendig. Etter min mening, bedre å ha det litt for høy toppspenning enn å risikere et gigantisk rot under.

Motstridende synes jeg det er lettest å sy rett hvis du kjører maskinen med full blast. Pedalen i gulvet!

Noen ganger synes symaskiner å være i dårlig humør. Hvis man ikke samarbeider, finner jeg det best å ta en pause og komme tilbake til det.

Trinn 15: Lag hjørnepatcher

Ferdig med søm? Flott!

Hjørneflettene er etterfølgende mindre lag med klut som fordeler belastningen fra hjørneringen til resten av seilet.

En god tommelfingerregel for små båtseiler er kanten på lappen skal være 1 i hver 1ft av kanten som den er påført. Rookie's luff er 10'9 ", så jeg gjorde kantene på hjørneflettene på luff 11" lang. Lekkekanten på lappene er 12 "lang, og fotkanten er 7".

Plasterne i hodet og kløften er fire lag tykk, og klossen er tre lag tykk. I små båt seiler kan hvert sammenhengende lag være en tomme mindre enn den som er før den. Jeg har en linjal som er omtrent 1 1/8 "bred, så det er hvor langt fra hverandre jeg plasserer lagets flekker for å gjøre det enkelt.

Jeg tegner hjørneflatene på seglet i lyspenn.

Deretter legger jeg et stykke klut på toppen, og skisserer hver av lappelagene for et bestemt hjørne. Det er viktig å justere retningen av vevet på lappen med seilet, slik at de strekker seg sammen med like priser.

Når alle patchkomponentene er tegnet, kutter jeg dem ut med en kniv. Noen mennesker lar plass til en hylse på ytre lapp, men på dette seilet brydde jeg meg ikke.

Deretter er det på tide å montere hjørnepatchene. Den enkleste måten er å bruke mye dobbeltsidig tape, og sett sammen hele plåstret som en sammenhengende enhet som skal syes til seilet i en whack. Sørg for at du setter opp patchene styrbordet opp, da vi skal sy dem på styrbordssiden av seilet.

Først legger du ned det nest til det største plasterlaget, legger på hverandre mindre lag på toppen med klebrig tape. Til slutt tape det største laget over toppen av det hele, og skape en sandwich med de minste lagene som er fanget inni. For å gjøre det enklere, trekk kantene på hvert lag på topplaget med blyant.

Deretter holder du hele greia ned på styrbordssiden av seilet med tape, litt innenfor fold-til-linjene. Sy over hver kant, selv de indre lagene, med en enkelt rad med zigzags. På Rookie seil brukte jeg # 46 tråd, men oppgradert til en tyngre # 16 nål.

Trinn 16: Sy utspenne tabletter

På denne seilen blir foten og leech-bordene enkelt foldet over og syet med to rader med zigzag-sømmer.

Problemet med brettede tabeller er at de har en tendens til å være for løs på avrundede kanter (som foten), og for tett på hule kanter (som mellom leechbattens). Ikke mye du kan gjøre med det utover å forsøke å glatte ut ting så mye som mulig når du legger sammen med klebrig tape. På et lite seil som dette, er det ikke et stort problem.

Jeg sprang et stykke tape over kanten, men trakk ikke av baksiden ennå. Så krøllet jeg foldelinjen. Jeg brukte et lite søm-rubbing verktøy som jeg laget, men en hylse eller baksiden av treskjeen fungerer også bra. Jeg krøllet om en fot om gangen, deretter fjernet støtten fra båndet og satte den fast, fortsetter å glatte det med sømgummi.

På ropepunktene endres vinkelen på tømmeret, og det kan være vanskelig å få stoffet til å samarbeide. Jeg gjorde et lite snitt med hotknife for å avlaste spenningen i det stedet. Det blir dekket av en lommebok, så ingen vil se den.

Jeg stakk hele foten og løk tabling med klistrelapper først, og så syet jeg dem i ett enkelt skudd. Pass på at du sjekker spolen din før du begynner å sy, for å sikre at du har nok tråd på den. Først sy en rad masker rett langs kanten av seilet. Sy deretter en andre rad langs innersiden av bordet.

Det er ingen grunn til å bli søt med bretter på kanten eller over hodet. Du kommer til å være hotknifing disse kantene av senere, så bare få bordet sittende fast, men det er lettest.

Trinn 17: Fold Luff Tape

Seilmakere elsker å fortælle hvor mange hundre miles av luff tape de har brettet i sin dag. Hvis du noensinne leter etter en isbryter for å få en samtale startet, er det en god en å prøve. "Hvorfor, en gang jeg brettet sytten sammenhengende miles på 10,4oz, med ingenting å skru den, men baksiden av min miniatyrbilde …"

Heldig for oss, vi må bare kaste om tolv fot!

Jeg brukte med 5 "bred, 5oz Dacron tape, men alt i 5-6" bredden, og omtrent samme vekt som seilduken vil gjøre.

Det første trinnet er å brette det i halvparten, men ikke perfekt kant opp kantene. La topplaget falle rundt 1/16 "- 1/8" bak kanten av bunnlaget, fordi det vil krype under neste trinn. Skrør denne folden med en sømgummi, sokkel, treskje, saksens bak, etc.

Deretter skal vi brette båndet igjen, omtrent i tredjedeler. Du vil installere grommets i dobbeltfoldet del, så en viktig overveielse her gjør den bred nok til å sette grommets. Denne andre brettet må være en konsistent bredde, så jeg lagde en liten sømmeringsmåler fra et brettet stykke papp med et hull på den riktige plasseringen. Ved å løpe dette langs kanten av stoffet med en blyant i hullet, kan du tegne en perfekt fold-to-line.

Når du går for å installere dette båndet på seilens luff, blir seilduken satt inn mellom de to bredeste stykkene.

Fold nok til å dekke lengden på luff pluss en annen fot eller så; omtrent sytten miles.

Trinn 18: Spenning og sy Luff-båndet

Formålet med luffbåndet er å begrense seilens strekning langs luffen, og skyv luffet rundt i seilens mage. For å gjøre disse tingene riktig må vi spenne luffbåndet før vi fester det til seilet.

Hvor mye spenning setter du på det? Du forsøker å simulere den samme spenningen som det ville bli brukt av halyard under seiling. Dette er en liten båt, med en enkelt delhage, designet for seil av barn. Så la oss være realistiske, det kommer ikke til å være en masse spenning på den halyard.

Normalt måten dette er gjort er å kjøre en stor pigg inn i gulvet i hver ende av seilet, og spenne det derfra. Mens jeg har det bra med å kjøre et par trykknapper inn i stuen min, ville jeg ikke kjøre i store pigger. I stedet fant jeg to dørrammer på tvers av rommet fra hverandre, og satte noen stangklemmer rundt rammene for å gi meg noe å feste luffet på. Jeg klemte den ene enden av luffbåndet direkte til dørkarmen, og i den andre enden brukte jeg en krok på enden av et tau. Jeg spente luffen for hånd, trakk seg på båndet selv, så snude kroken for å holde den på plass.

Med båndet spent, må vi ta seilet opp til det. Legg seilet ut styrbordet opp, med luffen som kjører ved siden av spenningen. Vi trenger å få luff til å ligge flatt på gulvet, så med hjelp av en hjelper, lage en trekksprekk-lignende brett noen få inches bak luffet, og det vil ligge flatt på gulvet.

Sett nå luffet inn i båndet, pass på at du helt setter seilens kant helt inn i båndet. Arbeid deg fra hodet til taket, sett lusen i båndet og fest det med stifter ca 6 "fra hverandre. Legg disse stifter i den dobbelte foldede delen av båndet, omtrent en halv tomme tilbake fra den ytre (brettet) Kanten av båndet. Husk at luffet er buet, spesielt når du kommer ned mot taket, og gjør ekstra arbeid for å sikre at den sitter fullt ut i båndet. I nærheten av hodet og taket, legg stifterne enda tettere sammen. Sett nå en stifter i den enkeltfoldede delen av luff tape, om en hver 18 "eller så.

Se på undersiden av luffbåndet (kanskje ved hjelp av lommelykt hvis det er nødvendig) for å sikre at du har satt seglet helt inn i båndet helt langs lengden på luff.

Med luffet fullt stiftet, løsne spenningen og ta seilet til symaskinen. Kontroller spolen din for å sørge for at du har nok tråd for denne sømmen. Kjør en enkelt rad med zigzag-sømmer langs den indre brettet, og deretter en annen rad langs de brune kantene på båndet (se bildet). Hvis du stifter riktig, bør du ikke fjerne noen stifter mens du syr den første raden med masker, men du må fjerne dem mens du går i andre rad. Noen syr over stifterne, men jeg liker å trekke dem ut mens jeg går. Hvis du forlater stifterne i, kan de bruke symaskinens fôrhunder, og de kan være irriterende å fjerne under et tråd.

Trinn 19: Lag og fest battenlommer

Nøkkelen til dette trinnet er å bruke store mengder dobbeltsidig tape. Ellers blir du gal.

Mine lommelommer har en åpning øverst bak, som holdes stengt med velcro. Åpningen er litt lenger enn 1/4 lengden av batten, slik at battene blir slått inn med mildt vanskeligheter. Den gode nyheten er at de ikke kommer til å flyr ut når du seiler.

Jeg gjorde lommene ut av 2 "brede, 3,8 oz Dacron tape, og gjorde lommene på en slik måte at det er dobbel tykkelse i begge ender.

Jeg anbefaler helhjertet mocking opp batten lommene med papir først, og deretter lage en rask full størrelse mockup med Dacron tape å trene alle kinks før du gjør den virkelige ting.

Bruk også mye klebrig tape. Overalt hvor du kommer til å kjøre masker, kan og burde være klistret tapet først.

Mens du syr lommebokene på, ikke tenk at du må løfte stingene kontinuerlig rundt lommenes omkrets. Jeg kjører sømmer ned langs en langside, deretter nedover den andre lange siden, så gjør du den korte enden på forsiden med to rader med masker. Jeg sys den siste enden til leech. Også, mens du har tingen i maskinen, ta sjansen til å sy på en telltale under lommene. Jeg gjorde min telltales ut av lette ripstop nylon som jeg hotknifed 1/2 "x 6".

Leech-enden av battenlommene er handsewn med tunge garn. Start på bunnen av lommen, og arbeid deg opp til toppen ved hjelp av en oversew-søm. Ta en ekstra sving eller to på toppen med samme hull. Deretter bruker du de samme hullene og oversew nedover, noe som gjør et fint x-formet mønster. Fullfør endene av tråden med store knuter, og smelt de bittere ender av tråden med en lighter.

Jeg lagde også en liten håndsydd forsterkning på den fremre enden av lommeåpningen, da det vil få mye belastning når battene settes inn.

Trinn 20: Fest hovedbrettet

Sett hodegjerde på seilet, og spor alle hullene. Bruk en sirkelsniper og en deadblow-hammer for å kutte hullet til halyard. Hvis du fester hodegjerden med nagler, bruk en liten hullskytter for å kutte nålhullene. Ved håndklikk bruk en øl eller liten neglbelagt i voks for å forpeke syhull.

Vanligvis er hodestøtter nittet på plass med aluminiumnitter. Problemet er at jeg ikke hadde noen nagler som var den riktige størrelsen, så jeg bestemte meg for å håndtere hodegjerden på plass. Det kan gjøres et tilfelle for håndarbeid, da det ikke vil korrodere som nagler vil, og det tar egentlig ikke så lang tid.

Som jeg nevnte, pre-poked jeg alle hullene med en ale.

Deretter lagde jeg et stykke supertunge sytråd. Du kan kjøpe tungt gripende garn, men det er enkelt og billig å lage din egen. Ta en bit av 1/2-tommers trådfilamentpolyesterlinje, og bryte den ned i sine tre tråder. Hver streng kan brytes ned i sine pilede garn. Hver av de plungede garnene kan brytes ned i et enkelt garn, og det er hva vi bruker til å sy på headboardet med! Vok det veldig bra med bivoks (min lokale Ace-maskinvare selger bivoksbiter for svært rimelig), sett den i en stor nål og bruk symaskinen. Gå rundt hodegjerden så mange ganger som du kan med lengden på garnet du har. 2-4 ganger virker som en god mengde.

Trinn 21: Installer Grommets

Sporet lysbilder (eller snørebånd, ringer, hoops eller hva annet du bruker for å feste seilet til masten) er festet til grommets sett i luff. Jeg tror standardavstanden for disse er 18 ", men dette er et lite seil, så jeg bestemte meg for å gå med 16" avstand. Dette ser litt mer forholdsmessig ut på en liten seil og er praktisk å måle med et målebånd.

Det er viktig at grommets settes i konsistent avstand fra kanten av luff, ellers kan du fremkalle utilsiktet krumning. Jeg satte grommets sentrert midt i den brettede delen av luffbåndet, og laget en merkemåler som lignet på den som jeg brukte når du foldet båndet for å sikre jevn plassering.

Når sentrene til alle hullene er merket, brukte jeg en sirkelsniper og en deadblow hammer for å kutte alle hullene.

Hvis du ikke ønsker å kjøpe en hullkutter, er det mulig å bruke et verktøykniv i stedet; Det er ikke ideelt, og det er veldig tidkrevende, men det virker. Lag en x-formet kutt over sirkelsenteret, skyv den mannlige delen av grommen gjennom dette hullet, og trim de små trekantede tappene av klut mot grommens fat. Ikke kutt deg selv.

Deretter brukte jeg en grommet setter for å installere spore grommets i hullene. Jeg brukte # 0 anspore grommets for lysbildene, og # 3 anspore grommets på tak og klø. Vær oppmerksom på at spore grommets ikke er det samme som vaskemaskinen som selges i maskinvareforretninger. Spur grommets er laget av tyngre metall og har metallsporer rundt kantene som graver inn i stoffet for å gi ekstra styrke. Pro-tip: Hvis du har svarte gummipropper som mine, må du tørke dem med en fille før du bruker dem, ellers kan den svarte gni på deg og seilet ditt.

Når du bruker en hullkutter og en sokkel, er det fint å bruke riktig type hammer. En tunge hengekøye eller en dødblåse hammer vil fungere mye bedre enn en vanlig klo hammer, som har en tendens til å hoppe av kutteren eller grommen setter i stedet for å overføre kraften inn i verktøyet. Dessuten gjør en stub en virkelig god overflate for å gjøre dette på.

Trinn 22: Ta tak i Seilglassene

Akkurat som det var viktig å sørge for at luff grommets er alle jevnt fordelt fra kanten av luffen, er det også viktig å sørge for at alle lysbildene er i like stor grad fra luff. Ellers vil all den innsatsen du brukte for å lage luff-runden, bli kompromittert. I tillegg vil du isolere metallsklieet fra seilet, eller det kommer til å glide gjennom.

For å sikre at alle lysbildene er satt bort fra seilet jevnt, brukte jeg en liten pinne holdt på plass med fjærklemmer. I dette seilet tror jeg at pinnen min var litt for liten. Jeg kan bruke en penn eller blyant neste gang.

Først oppvokser du en tøff polyesterstrimmel, akkurat som når du syr på hodegjerden. Kjør den gjennom en stor nål, og bind en overhånds knute i enden. Slip denne knutte enden gjennom kanten av lysbildet og ku-heksen på plass. Vri garnet gjennom grommen og glidebrytelsen flere ganger, og hold en jevn spenning når du går. Fjern avstandsstaven. Pass nålen en gang gjennom bailen av lysbildet, og deretter gjennom legemets legemet hvor spacerpinnen tidligere var. Tie et par tette halvhitches rundt kroppen av beslaget. Trekk disse veldig stramt, så kutt garnet og smelg slutten med en lighter.

Sieze et lysbilde på hver # 0 grommet, og en i midten av headboard.

Trinn 23: Rundt hjørnene

Grommets på clew og tack er rund. Hodeskallen er formentlig avrundet også. Men seilens hjørner er spisse! Du kan bruke en hotknife til å kutte en radius på disse spisse hjørnene som komplimenterer grommets.

Jeg kan se at dette er funksjonelt på kanten av en jib, hvor arkene er festet direkte til seilet, og dette hjørnet må være glatt for å unngå snagging og tillate at korkforsterkning sys på lett. Men for en boomed storseil, er jeg ganske sikker på at dette er rent kosmetisk. Vennligst opplys meg i kommentarene hvis jeg har feil.

Trinn 24: Rig It And Go Seiling allerede

Fint arbeid! Tid til å rigge den opp og se hvordan den seiler!

Jeg har rigget og seilt Rookie, men har ennå ikke tatt noen bilder! Jeg vet, ikke sant! Ikke en veldig klimaksend, og nå som det er Fall, ser det ut til at vi ikke har noen gode Rookie-bilder til neste vår. Men jeg ønsket å publisere denne instruksjonsboksen, i stedet for å vente på et bilde. Jeg legger til en så snart jeg har en!