En boks mod er batteriboks som driver forstøveren i en e-cig-enhet. Jeg refererer til min mod som en hybrid boxfet, ved at jeg bruker en mekanisk knapp som limes på en aluminiumnegle. Nitteenden trykker på en spak-stil mikrobryter loddet på porten til en IRLB3034 mosfet som gjør den kraftige strømmen.

Dette er en ubeskyttet mod, noe som betyr at det ikke er noen elektronikk overvåking av overdreven strømtrekk som kan slå av strømmen under feilforhold.

Sikkerhet var min første design vurdering og det endelige produktet blir ikke varmere enn 35 grader C.

• Aldri la boks mods i en parkert bil i solen, kan innvendige templer sveve å skape et farlig miljø for enheten.
• Aldri bruk et batteri som ikke er designet for ecigs, det vil si bærbare dreneringsformer, min Efest 18350 kan kontinuerlig utføre 10.5A.
• Aldri Bruk en bryter for hovedstrømmen som ikke kan håndtere den maksimale batteristrømmen.
• Alltid Bruk interne ledninger som sikkert kan håndtere batteriene maksimal nominell strøm.
• Beste praksis er å inkludere en form for sikring i kretsen, min bruker en automatisk reset 10A sikring.
• Beste praksis er å bruke en dyktig mosfet til å håndtere høye strømmer trygt, min kan gjøre over 195A.
• Alltid Kjenne spolebestandigheten til forstøvningsapparatet, for lav spolebestandighet kan trekke for høye strømmer som kan skade batterier og smelte ledningsisoleringen som skaper en farlig situasjon, vanligvis i lommen.

En utmerket nettside som vil hjelpe med box mod design på den elektriske siden er Steam Engine beregninger.

MOSFETEN kan bytte 195Amps, batterikontakter er kobberstrimler, hovedstrømkablene er to vridd, solid kjerne 1mm dia bare kobbertråd som kan håndtere 20A i et kabinett, alle sikkerhetskopiert med en 10A automatisk resettbar sikring, ser ut til at vi er gode å gå.

forsyninger:

Trinn 1: Tilpasset brannknap

Jeg skjedde over denne perlemorparen og visste at de var en boks mot avfyringsknapp, alt annet var ganske godt designet rundt dem.

De to halvdelene ble epoxydet sammen og måtte varmes opp for å skille dem, noe som forandret fargene.

Deretter ble perlen CA limt til et bredt hode nitte som løp gjennom et messingrør i treboksen. Mest hvilken som helst spakstil mikrobryter kan brukes, siden den ikke bærer høy forsterker, min er en 1A 125V modell.

Den store knappen overheng (knapp overflaten bredere enn akseldiameteren) som forårsaket binding, dette trodde jeg at jeg skulle fikse ved hjelp av et stykke silikonrør som returfjær. Dette skapte en vanskelig å betjene knapp, og så sår jeg en veldig kul rustfritt stålfjær fra ledningsledning til fiskelinjer. Problemer med å stikke forble, og jeg til slutt desoldered bryteren av mosfeten og limt inn i en posisjon der nitten ville handle direkte på mikrobryteren.

Trinn 2: Front Design Gravering

Jeg brukte opprinnelig aluminium, men det var vanskelig å følge en linje mens du graver da gravertipset syntes å vandre så snart det var i det myke metallet.

Neste opp var 0,9 mm rustfritt stålplate, jeg brukte en papirmal, men hovedproblemet prøver å plassere et sløret vibrerende spiss på en 4pt skrift. Jeg har nybegynt respekt for tatoverings artister.

Jeg brukte en ny scotchbrite-pute til å pusse de vertikale linjene, og så et rundstykke inn i borepressen for å gjøre de sirkulære linjene for solen, neste jeg graverte eagle-oversikten og fylte den inn med svart hammerittmaling.

Til slutt dekket jeg hele platen med en 2-del epoksy, Heritage Liquid Glass, som skapte en liten avrunding av kantene.

Magneter ble CA limt på baksiden av SS-platen.

fra Profeten av Kahlil Gibran

Trinn 3: Vedkutting

Jeg startet med en blokk av Pau-Marfim og dremeled ut den indre formen for elektronikk og batteri.

Borepressen var viktig for vinkelrette hull. Jeg har også boret fire hull for stålmutter i hjørnene for fremtidige justeringer i tilfelle tynnere magneter av tykkere dører, de kan trekkes ut med en M3 maskinskrue. Hullene ble satt i 10 mm fra kanten, slik at pressing av mutterene ikke ville dele skogen.

Når du er ferdig med dremel, ble kuttet kuttet i størrelse og slipt til 400 grit sandpapir.

Deretter ble messingens basisplate for lodding 510-kontakten klippet ut og formet. Det ble boret og hullposisjonene markert på treet.

Trinn 4: På bryter og spenningsmonitor

En enkel krets for å overvåke batt spenningen vil sikre sikker bruk av enheten.

Jeg brukte BATTERY MONITOR MKI kretsen over på Talking Electronics, den andre versjonen kalt single li-ion celle monitor.

Jeg finner at jeg kan oppdage en dråpe i vape ytelse når batt blir til 3,7V og jeg senere deretter lade den opp.

Den grønne ledningen fungerer også som en påminnelse om at enheten er på og ikke i sikker modus uten strøm på avfyringsknappen, noe som betyr at knappen kan drives hvis du kaster den i en pose med andre gjenstander.

Det var lettere å bore hull til leddene og sette dem inn fra innsiden av boksen, uten å ha en glatt rød og grønn ledd på utsiden er en designbonus.

Trinn 5: Montering og elektronikk

Jeg startet med å installere 510-kontakten, neste var sikringen og pos-batt-terminalen. Når deres stillinger var kjent, ble de loddet sammen.

Battkontaktene ble kuttet av messingark, pos loddet til den resettbare sikringen og neg til kildebenet til mosfeten.

Ikke alle mosfets er egnet i denne applikasjonen, det er ønskelig med lav motstandsdyktighet for minimale tap på grunn av varme. En lav gate terskelspenning er også ønskelig for at mosfeten skal slå på riktig måte, for en enkelt lijoncelle er en spenning på 1 ~ 2,5V Gate (t) best.

En 2,5v ~ 4v gate spenning er bra for 2 celler i serie, dvs. 7,4v og høyere, et typisk eksempel er den dyktige IRF1404, som virker svært dårlig hvis det er på en enkelt 3,7V li-ion-celle.

På / av-bryteren ble installert med leddene presset inn i hullene og forseglet med klar neglelakk. Til slutt ble mosfet- og negbattkontakten installert og mikrobryteren limt inn.

Trinn 6: 510 Messingmontering

Massiv messingstang ble brukt til lodding av 510-forbindelsen også.

Etter lodding ble alle steder dekket av silikonfett slik at hele enheten kunne suspenderes i en krukke med ammoniakkløsning for å lage patina. Det viste seg mørkere enn forventet når det var dekket i 3 lag med klart neglelakk.

Jeg brukte # 18 Purple formel jeg fant på Science Company.

Jeg fant ikke ammoniumklorid lokalt og la det ut, jeg brukte Falksalt naturlig havsalt for natriumkloridkomponenten, børstet det på som anbefalt og la det fuming i ammoniakk over natten.

Trinn 7: Etterbehandling

Jeg brukte Woodoc 20 polyuretan fortynnet 50/50 med turps som stabiliserende middel.

En pyrex-blandingskål serverte plikt som et vakuumkammer med en roterende stempelkompressor med matsushita, som danner vakuumet.

Forsiktig er nødvendig i begynnelsen, slik at lakk ikke suges inn i kompressoren, ettersom væsken har en tendens til å skumme opp mye.

Hele prosessen tok ca 4 timer med mange sykluser av vac og deretter slippe ut. Etter tørking over natten ble blokken fulgt opp med 2 strøk uhertet.

På et 700ma 18350 batteri, får jeg ca 2 tankfyller med en Kangertech mini ProTank 3 som kjører en 1,5 ohm spole.

Å ha en nitecore lader på hånden og å kunne bytte ut cellene var lett en katalysator for denne lille designen.

Sluttproduktet føles godt i hånden, og jeg er fornøyd med denne versjonen, magneter gir et tilfredsstillende klikk når du lukker boksen, de har en tendens til å pope ut skjønt.