Sherline dreiebenk må være en av de beste verdiene verktøyene jeg har i min butikk. Det er utrolig allsidig, veldig nøyaktig og godt priset. Sherline har også en utmerket åpen kildekode tilnærming til måten kundene får tilgang til sine produkter. Hver enkelt del, uansett hvor liten, er tilgjengelig for individuelt kjøp. Dette betyr at du selektivt kan kjøpe det du vil ha og deretter hacke, tinker og eksperimentere så mye du vil, for å møte behovene til prosjektet ditt. Det gjør deres produkter ekstremt allsidige.

De har også et svimlende utvalg av nyttige tilbehør til deres base dreiebenk og mølle. Jeg overdriver ikke når jeg sier at jeg utviklet en seriøs verktøyavhengighet da jeg begynte å samle ekstra biter og biter for Sherline-dreiebenken min!

Men et verktøy som jeg ikke har sett fra dem, er en glidende hylseholder, av den typen som er så vanlig tilgjengelig for større dreiebenker. Så denne uken satte jeg meg om å designe og bygge en.

Jeg håper du liker dette instruerbare, og sørg for å abonnere på YouTube-kanalen min for mer verktøy for å lage video!

Nødvendige materialer:

• 1 x 5/8 "mild stålstang x 4,5"
• 1 x 5/16 "mild stålstang x 2"
• 1 x 1,5 "Aluminium Rod lager x 3"
• 8 x M5 (eller SAE-ekvivalent) Grub skruer
• superlim

Nødvendige verktøy:

• dreiebenk
• Dial Test Indicator
• Fresemaskin, eller boretrykk
• Driller og kraner
• Butan Torch
• Kalipere eller mikrometer

forsyninger:

Trinn 1: Tegn ut ditt design

Du trenger ikke et fancy sett med tegninger, eller et CAD-program for å lage dette verktøyet. Jeg gjør det på denne måten fordi jeg selger planene på nettstedet mitt.

Men du trenger noe å holde deg på sporet. Du kan enkelt jobbe fra en grunnleggende "kyllingskrape" -plan, skrevet ned på en butikkbøker. Se på videoen for å få en klar ide om funksjonene du må vurdere, og begynn å legge det ut på en måte som gir mening for deg. Det er nøkkelen forresten - det trenger ikke å være et engineering mesterverk; bare gjør det lesbart for deg.

De kritiske dimensjonene er:

• Den 2 dyseparametre borer diametre og fordypningsdybder
• Aksel og indre boring av verktøyet må være en fin glidende passform
• Grubskruen vinkelavstand (se diagram over.)

Trinn 2: Start på døraens hoveddel

Kakk opp en passende * del av stanglager, så ansikter begge ender.

Spot bor, bor, og ream den sentrale boringen til ønsket dimensjon. Jeg valgte denne bore dimensjonen basert på reamers jeg har tilgjengelig i min butikk. Jeg foreslår at du gjør det samme. det er ikke kritisk, så bare løp med det nærmeste du har til omtrent halv tomme.

Så begynn å hogge ut fordypningene, men la dem være under størrelse. Du kommer til å bli vanskelig på et øyeblikk, og ta dem til siste dimensjon ved hjelp av en svært nøyaktig metode.

* Om materialet til kroppen brukte jeg aluminium. Det er lett for meg å kilden, enkel å maskinere og holdbar nok til lett bruk på noe som dette. Stål ville ha vært mer slitesterkt, men vekten som henger av hodestøtteren ville ha vært betydelig - for mye for den lille Sherline tailstocken jeg tror.

Trinn 3: Vri innsparingene til endelig dimensjon på en Stub Arbor

Legg et stykke borestang i en hylsehakk, som passer til den innvendige boringen på verktøyhuset. Hvis du ikke har en kollett- eller borestang, er det ikke noe problem. Gjør bare et stykke lager i en 3-kjeve chuck, til ønsket dimensjon. Det du satser på her, er en død sann stubbor for å montere embryodelen din på.

Monter delen på stubbenet med noen dråper superlime. Du trenger ikke mye; kapillærvirkning trekker den inn. Den holder utrolig bra og setter seg veldig raskt. Grunnen til at du gjør dette er å sørge for at dyputsparingene er konsentriske med sentralboringen.

Mål alle dine dør, du kan bli overrasket over å finne ut at de ikke er helt nøyaktig de samme. Merk den største tykkelsen, og den største utvendige diameteren. Dette er dimensjonen du sikter på, med din innsparing. Noen av dine dør vil derfor være litt mindre passform enn andre; det er akkurat slik det må være.

Ta forsiktig den første fordypningen til den endelige dimensjonen. Snu opp den siste dimensjonen sakte. Du vil sparke deg selv hvis du går over, og døren har en løs passform. Du må nå flippe delen for å gjøre den andre enden.

Lett varme vil bryte superlimbindinget MERK: Pass på å bruke pustebeskyttelse når du oppvarmer superlim.

Fjern delen fra dreiebenken (stubben er fortsatt festet) og forsiktig oppvarm delen med en propanlommelykt for å bryte superlimbindingen, og sett på delen og repeter den for den andre enden.

Trinn 4: Profil verktøyet kroppen

Det du gjør her er helt subjektivt. Jeg liker følelsen av rette knurl-verktøy, og jeg legger inn en fordypning i midten for å gjøre det mer behagelig å holde. Jeg malet knurl med en flisskytter ved hjelp av et vertikalt lys på dreiebenken, men du kan like effektivt gi det en enkel diamantknurl og gjøres med den.

Trinn 5: Bor og trykk alle hull

Jeg brukte et skillehode på møllen for å bore og trykke på grubskruehullene og håndtakshullet. Hvis du ikke har delingsfasiliteter, ikke bekymre deg; Du kan enkelt markere dette ut manuelt. En grader og skribent gir deg et nøyaktig nok resultat hvis du er forsiktig. Husk at dette ikke er superkritisk; dimple-mønsteret i split-dørene dine er i stand til å tolerere en rimelig mengde feil i utformingen av disse hullene.

Trinn 6: Vri den lange enden av skaftet

Kakk opp et stykke passende mildt stål for å gjøre akselen. Forbered det for å snu mellom sentre, ved å vende og sitte i midten.

Sett opp mellom sentre, merk ut og drei den lange sylindriske akselen til sluttdimensjonen.

Fjern fra dreiebenken når du er i nærheten av den endelige OD, for å bekrefte passformen med verktøyets hoveddel. Du satser på en enkel glidende passform. Ikke så sløvt skjønt; du vil fortsatt at verktøyet skal operere på dreiebenets akse.

Trinn 7: Vri # 0 Morse Taper

Det er noen måter å snu en taper på en dreiebenk. Jeg valgte å kopiere taper på en eksisterende # 0 MT, ved å sette sammensetningen for å spore den. Se videoen for mer detaljer.

Hvis du følger denne metoden, vær forsiktig med å forsikre deg om at indikatoren din er i ferd med å reise langs den eksakte midten av avsmalningen du kopierer. Ellers sporer du ikke spissen riktig. Når du har denne vinkelen satt, kan du låse ned forbindelsen, og ta kuttet ved å mate inn med forbindelsen.

Alternativt kan du indikere i forbindelsen ved hjelp av en DTI på chuck kroppen ved hjelp av trigonometri for å bekrefte sammensatt vinkel, eller du kan til og med være heldig nok til å ha en konisk svingfeste. En siste utvei er å flytte din hylse til riktig forskyvning for å oppnå avsmalningen. Jeg nevner dette sist, fordi jeg egentlig ikke liker å måtte rote med hylsen igjen når jeg er ferdig!

Trinn 8: Vri håndtaket

Nå for den morsomme delen!

Lag en tråd på den ene enden av et passende stykke, for å matche hullet i hoveddelen, og bli kreativ med håndtaket. Jeg liker et spor mønster, men kanskje du vil ha en diamant knurl? En rett knurl? Kanskje et varmekrympbelegg? Din samtale, ha det gøy med det; du er hjemme strekningen!

Trinn 9: Kni grubskruene

Den siste svingingen er å sette en 90 graders kjegle på enden av grubskruene, slik at de setter seg i dypene i dysen på riktig måte.

Trinn 10: Og du er ferdig!

Samle og nyt!

Jeg håper du har hatt glede av dette, min aller første instruksjon. Det var veldig gøy å sette dette verktøyet sammen, og jeg kan fortelle deg at det har fått en solid trening siden jeg gjorde det. Jeg er sikker på at du vil være veldig glad du gjorde en også.

Hvis du likte dette instruert, eller hvis du kan foreslå noen måter å gjøre det bedre, gi meg beskjed i kommentarene nedenfor.

Vær også sikker på å abonnere på Clickspring Youtube Channel, for flere verktøybyggingsvideoer.

hilsen, Chris

Clickspring